ARTICULOS
Colaborador
habitual de múltiples diarios y revistas tanto de caracter general como
especializado, Román Hereter lleva más de 500 artículos publicados a lo
largo de su carrera profesional.
El
conocimiento de buena parte del mundo y la disposición de un completísimo
archivo fotográfico propio, lo hacen especialmente indicado para colaborar
en secciones de viajes de cualquier diario o revista general como especializada.
52
artículos para 52 semanas del año
Aviso
legal
artículos
(52)
Indice
de articulos por continentes:
-
Tierras
de Swahilis
-
La
ciudad de Piedra
-
Los
Spice tours
-
Rift
Valley, la enorme grieta de Africa
-
Lago
Naivasha
-
Ruta
hacia el Norte
-
El
monte Kenia, el otro gran gigante
-
Hacia
el gran desierto
-
Territrio
Samburu
-
Campamento
de Lujo
-
Las
llanuras del Sevengueti, junto el rio Mara
-
Orgullo
Masai
-
El
Rio Mara
-
Nairobi
y el viejo ferrocarril
-
Callejear
sin cesar
-
Addis
Abeba: La "nueva flor capitalina"
-
Altiplano
Rico y verde
-
Gondar:
el "camelot africano"
-
Lalibela
:Iglesisas cristianas talladas en la roca
-
Harer:
Bastión musulman y foco de tolerancia
-
El
sur: Diversidad tribal y origenes del hombre.
-
La
huella de Islam.
-
Dunas
y montañas
-
Arte
rupestre
-
Lagos
en el desierto
-
Ciudades
Romanas
-
El
primer parque nacional de Canadá
-
Jasper
-
La
vieja Antigua
-
Mercado
colorista
-
Jamaica
-
Bahamas
-
Antigua
y Barbuda
-
San
Cristobal y Nieves
-
Dominica
-
Santa
Lucía
-
Barbados
-
Granada
-
San
Vicente y las Granadinas
-
Trinidad
y Tobago
-
Haiti
-
Antillas
Británicas
-
Antillas
Estadounidenses
-
Antillas
Francesas
-
Antillas
Holandesas
-
Variedad
paisajística
-
Castigada
por los incendios
-
Plantaciones
agrícolas
-
Termalismo
saludable
-
Quito:
claustro de América.
-
La
avenida de los volcanes.
-
Islas
Ballestas: fauna pacífica
-
Vida
animal por doquier
-
Pieza
clave para la economía
-
Los
Yaguas de la amazonía
-
Caza
y guerra
-
Fiebre
del caucho
-
Arequipa
y el convento de Santa Catalina
-
El
Tren de Puno a Cuzco
-
Salvador
de Bahía
-
Alepo:
el zoco más grande del mundo.
-
Río
fuente de vida.
-
Palmira:
Oasis del desierto, sinfonía pétrea.
-
Damasco:
La capital de los Omeyas
-
Jerusalem:
La ciudad Santa.
-
Viaje
por IRAN: Una agradable
sorpresa
-
YEMEN:
la joya montañosa de Arabia
-
INDIA:
Entre la opulencia y la sencillez
-
Profundizando
en el Rajastán
-
Prosiguiendo
por la ruta clásica
-
Anuradhapura,
Polonaruwa y Siguiriya...
-
Phuket
o el "paraíso" del sur
-
Hacia
el norte, en busca del pasado
-
Paraíso
del libre comercio.
-
Variedad
de etnias orientales
-
Chinatown
-
Al
descubrimiento del embrujo
-
El
Japón Profundo
-
Parques
Nacionales y Reservas Naturales
-
Akureyry,
la capital del norte
-
Historia
y Geología.
-
Laponia
FINLANDESA: La Aventura sobre el hielo.
-
El
distrito de los lagos
-
Cracovia:
La joya histórica de Polonia
-
Bosques
de Bohemia
-
Moravia,
tierra de castillos
-
Maguncia,
el inicio del sueño renano
-
Rosario
de Castillos.
-
Loreley
y el romanticismo.
-
Ginebra.
-
Laussanne,
y sus alrededores
-
Berna,
capital de la Confederación
-
Zurich
-
Basilea,
enclave entre tres países.
-
Alpina
donde las hay.
-
Turismo
y estaciones de esquí
-
Victoria:
La elegancia.
-
"The
Great Ocean Road".
-
Hayman
Island: la esclusividad.
-
Tierra
y estados.
-
Queensland,
del duro desierto al relajante trópico
-
"Outback",
el estereotipo
-
Nueva
Gales del Sur, el estilo de vida.
-
Routeburn
Track: Rumbo hacia Fiorland
-
Samoa
Occidental: regreso a las raíces de la Polinesia
-
Islas
Cook: en memoria del capitán viajero
ARTICULOS
- AFRICA
NAMIBIA:
100 años de soledad.
Namibia.
Sudoeste de Africa. Con una superficie una vez y media más grande que
España, es un país en el que coinciden diferentes grupos de indígenas,
una gran riqueza faunística y donde se encuentra uno de los desiertos
más bellos del mundo: el Namib.
La
capital Windhoek, que significa literalmente "ángulo ventoso",
representa el punto de encuentro entre las culturas europeas: alemana,
inglesa y holandesa y las propiamente indígenas configuradas por Owambos,
Damaras, Hereros y Nambas en sus grupos más numerosos y Bosquimanos e
Himbas en menor medida. Sin embargo, a pesar de su variedad, Namibia,
con una densidad de población de 1,66 habitantes por kilómetro cuadrado,
es uno de los países menos poblados de la Tierra: 400.000 almas para sus
824.292 kilómetros cuadrados.
Una
de las cosas que más llama la atención en la capital es la pureza de su
cielo. De noche se pueden observar las estrellas del firmamento, que en
el hemisferio sur alcanza una belleza sin par, mientras de día el viento
se ha encargado de limpiar la atmósfera y aparece el cielo limpísimo,
cuyo completo color azul solo se ve truncado en algunas ocasión por estilizadas
nubes de formas caprichosas. Bajo ellas la iglesia luterana alemana, rodeada
de magníficos y bien cuidados jardines se yergue como el símbolo de la
ciudad. Los edificios administrativos y las principales calles comerciales,
cuyos modernos establecimientos recuerdan las zonas peatonales de las
ciudades alemanas, configuran el centro de Windhoek, mientras sus personajes
más llamativos son las mujeres hereros vestidas todavía con espectaculares
trajes herencia de la época colonial.
Pero
para observar todo el esplendo de los trajes de esta comunidad étnica
hay que trasladarse a la pequeña ciudad de Okahandja, situada a 72 kilómetros
al norte de la capital. Es allí donde a finales de agosto tiene lugar
el encuentro anual de los hereros y se suceden una serie de desfiles,
danzas y commemoraciones religiosas en torno a la iglesia luterana. La
fiesta es en honor de sus líderes muertos en la lucha contra los alemanes
durante la colonización. Algunos de los líderes hereros descansan en los
jardines públicos de la pequeña población. Los hereros destacan por su sorpulencia. Los hombres
visten ropas militares y aunque sin armas, desfilan orgullosos con singular
paso de la oca y un porte lleno de marcialidad. Mientras, las mujeres
los observan ataviadas con unos llamativos vestidos rojos, donde destacan
sus anchas faldas, un amplio sombrero rojo de lo más espectacular y una
chaqueta negra. Este es el traje de gala de las mujeres hereros, que utilizan
en esta fiesta anual, pero durante todo el año se las puede ver con sus
anchos vestidos, bien floreados o a cuadros, y cubiertas por sus aparatosos
sombreros que les dan un cierto aire victoriano.
Es
hora de abandonar el bullicio y dirigirse en busca del silencio. Al Sudoeste
de Windhoek y con una superficie de 49.768 kilómetros cuadrados se extiende
el Parque del Nambi-Naukluft, formado en 1978 fruto de la unión del Parque
del Desierto del Namib y del Parque de las Cebras del Naukluft. No se
trata sólo de la mayor zona del país para la tutela de la naturaleza,
sino posiblemente de la más extraordinaria reserva de fauna del mundo.
Y no por la cantidad de animales que en ella habitan, a pesar de su considerable
número y variedad, sino por el hábitat en si: el desierto. Porque el Namib,
además de dar nombre al nuevo país, es el desierto más vivo del mundo.
Creado a merced de la fría corriente de Benguela vagan entre su árida
planicies diversas especies de antilopes, oryx y cebras, por poner algunos
ejemplos.
Pero
el Namib posee otros "récords": allí crece la planta prehistórica
más antigua de la Tierra, la "Welwitschia mirabilis", y se levantan
las dunas más altas del mundo, que alcanzan hasta 300 metros en el área
de Sossusvlei.
La
aparente monotonía se ve rápidamente truncada por las formas fantasmagóricas
de una sucesión de árboles resecos y retorcidos que rompen las ondulaciones
del horizonte con sus troncos dirigidos hacia el cielo. La sequia de los
últimos años les ha quitado la vida, pero su estética representa un obsequio
para los fotógrafos. De repente un grupo de oryx aparece timidamente tras
la loma de una duna mientras una bandada de flamencos rosas surcan el
cielo. De vez en cuando es preciso detenerse para observar el paisaje,
caminar, escucar el silencio. Tras 60 kilómetros de pista hay que dejar
el vehículo a menos que se disponga de uno con tracción en las cuatro
ruedas. Quedan 5 kilómetros antes de llegar a Sussuvlei, un estanque rodeado
de las dunas más altas del mundo. La humedad se hace presente y en el
largo camino abundan los arbustos, cuyo número aumenta a medida que el
agua se hace más próxima.
El
cansacio aparece, pero todavía quedan fuerzas para remontar la duna más
alta, desde donde se obtiene una maravillosa parorámica
de todo el entorno y una vista aérea sobre el estanque. Es el momento
para la tranquilidad, para la observación, para el deleite. Cuando cae
la tarde, los animales se acercan a beber, mientras la textura del mar
de arena va cambiando a medida que el sol desciende. Un juego de luces
y sombras se sucede mientras el viento sopla levantando minúsculos granos
de arena y el canto de los pájaros se hace cada vez más fuerte.
El
parque del Namib-Naukluft queda flanqueado en su perímetro occidental
por el océano Atlántico. Al norte se encuentra la bahía de Walwis que
alberga el mayor puerto de la zona, cuyo control se ha reservado Sudáfrica,
por lo que es necesario poseer un visado del citado país para entrar en
él. En el limite del desierto unas tiendas de campaña marcan la frontera.
En los diques del puerto de Walwis Bay es frecuente ver barcos pesqueros
españoles en reparación. Un poco más al norte se levanta Swakopmund. Para
algunos la ciudad más bonita del mundo.
Está
situada entre el desierto y el mar, y mantiene mejor que cualquier otra
el carácter colonial alemán. No ha crecido mucho, no ha pagado el peaje
del desarollo industrial. La mayoría de sus casas presentan las fachadas
entramadas como en Baviera y las tertulias en sus bares giran en torno
a las jarras de cerveza. La comodidad de sus hoteles, la calidad de su
gastronomía y el calor de sus gentes representa un respiro para los viajeros,
procedentes del desierto. La iglesia luterana, la torre Damara, la casa
Hohenzolen y la estación del ferrocarril son algunas de las construcciones
que más llaman la atención en un paseo por esta pequeña ciudad, que, por
supuesto, debe realizarse a pie. Al Norte de Swakopmund, un carretera
paralela a la costa conduce hasta Cape Cross, el punto donde en 1485 el
navegante portugués Diego Cáo descubrió estas tierras en nombre del rey
Juan II, como lo atestigua una cruz que allí se levanta. Era la primera
vez que marineros europeos se aventuraban tan al sur. Pero no es la cruz
lo que justifica la parada en Cape Cros, sino la magnífica y numerosa
colonia de otarios que habitan en su perímetro. Un número que oscila entre
los ochenta y cien mil individuos que se amontonan en un reducido espacio.
Los machos, que pueden pesar entre 150 y 350 kilos, aparecen rodeados
por los distintos "harenes" de hembras que pueden llegar hasta
un número de 25 y cuyo peso medio es de 75 kilos. Más al norte se extiende,
como una franja bordeando la costa, el Parque de la Costa de los Esqueletos
(Skletton Coast Park). Su nombre proviene de los restos de personas, animales
y naves que han perecido sucumbiendo a las peligrosas aguas de la corriente
fria de Benguela proveniente de la Antártida que azotan la costa. Todavía
es posible observar los cascos oxidados de algunos barcos embarrancados
en la arena y que sirven de refugio a todo tipo de aves. El Skeletton
Coast Park presenta una rara belleza. Dunas delineadas por el viento,
nontañas destelladas, cañones, improvisados cursos de agua y algunos animales
resistentes al desierto. La soledad, el entorno y un estremecedor silencio
provocan la sensación de encontrarse en otro mundo.
Las
distancias se hacen eternas y lo que apenas parece unos kilómetros en
el mapa se convierte en unos centenares. Salir del parque en dirección
este hacia Khorixas, la ciudad más importante del territorio de los damaras,
no representa un gran cambio en el paisaje. Simplemente pasar el control
y sellar el permiso de salida tras apuntar nombre y datos del vehículo
en el libro designado a tal efecto. Pero las grandes extensiones de la
nada, las "welwitscias" semienterradas en la arena, y los escasos
árboles "okerboom" siguen acompañando al viajero.
Las
pinturas rupestres son abundates por esta zona y se complementan por la
existencia de un bosque petrificado con árboles fósiles de más de 200
millones de años de antigüedad. Hacia el norte se extiende el territorio
de Kaokoland, habitado por los himbas, una de las etnias más peculiares
de Namibia. Apenas alcanzan los 700 miembros y representan el grupo minoritario
que más ha resistido a las influencias del modo de vida occidental. Son
nómadas y vagan con sus rebaños por la parte noroeste del país, buscando
los pastos para alimentar a los animales. Construyen chozas de barro y
estiércol llamadas "kraals" y untan sus cuerpos con grasa animal
mezclada con un polvo rojo extraído de un mineral férreo. De religión
animista vagan a lo largo y ancho de los 50.000 kilómetros cuadrados del
territorio situado al sur de Angola. La carne, la leche y el maíz constituyen
la dieta principal de los himbas aunque a veces se les pueda ver comprando
otros productos en alguna tienda de Opuwo, la aglomeración urbana más
importante de la zona y a donde se puede llegar por vía aérea. Los himbas
me recuedan a los turkanas, la tribu keniata que habita cerca del lago
del mismo nombre de cerca de Uganda, Sudán y Etiopía. Las desnudas y relucientes
espaldas de las mujeres, la forma de recogerse el pelo, los adornos que
se aplican, el entorno donde habitan y el modo de vida tienen muchas similitudes.
Lo
que no tiene similitud con las resevas de Kenia es el Parque Nacional
de Etosha, el más rico del país creado entorno al Etosha Pan, un inmenso
lago seco formado posiblemnte cuando el río Okawango cambió su curso hace
millones de años. Completamente llano, su extensa blancura sólo se ve
rota en ocasiones por un grupo de ñus que lo atraviesan o por las siluetas
de una pareja de oryx, el animal que simboliza el país. Alrededor del
viejo lago una serie de charcas dispersas concentran a la mayoría de animales
que sacian su sed y refrescan su pieles. Esta es una de las particularidades
del parque, donde es frecuente ver distintas especies mezcladas en un
espacio muy reducido. Jirafas, cebras, ñus, gacelas y oryx comparten el
entorno. Cuando aparecen los elefantes simplemente les dejan paso y observan
cómo los más pequeños se revuelcan en la charca.
Etosha
es uno de los parques más prolíficos de Africa, con un total de 325 especies
censadas. Su infraestructura se concentra en tres campamentos: Okaukejo,
Halali y Namutoni y las pistas unen la mayoría de las charcas donde resulta
fácil contemplar a los animales en plena libertad. La pureza azulada del
cielo, las distintas tonalidades de ocres del desierto, las formas caprichosas
de los árboles resecos, la armonía animal del pParque de Etosha, el rojo
intenso de los vestidos de los hereros o las negras y brillantes espaldas
de las mujeres himbas son algunas de las cosas que más llaman la atención
en este joven país.
BOTSWANA:
El Delta del Okavango
Proviene
cudaloso de las tierras de Angola. Durante un buen trecho, constituye
la frontera natura en Namibia, al norte de la tierra de los bosquinamos.
Atraviesa con cierta timidez la estrecha franja del Caprivi para entrar
posteriormente en territorio de Botswana, en el Africa Austral. Hasta
aquí puede parecer un río cualquiera.
Pero
el Okavango no es un río cualquiera. Los caprichos de la naturaleza y
las ondulaciones del relieve han hecho que no desemboque en el mar, ni
tan siquiera en otro río. El Okavango vierte sus aguas sobre el desierto
del Kalahari. Pero ya se sabe que en las masas continentales la tierra
sólo se deja erosionar por el agua y, en este caso, las arenas del Kalahari
no están dispuestas a ceder ante las aguas angoleñas, por lo que el Okavango
no tiene más remidio que encajarcase. Y lo hace formando un delta que
se presenta como un prodigio de vegetación, creando un ecosistema único
que favorece la vida de animales salvajes, y constituyéndose como uno
de los ejemplos más claros de la autenticidad de Africa.
La
preservación de la naturaleza y la existencia turística limitada y adaptada
al ambiente favorece esta auteticidad, permite vivirla y provoca, a la
vez, unos precios elevadísimos lo que exige un alto poder adquisitivo.
No sólo hay que llegar a Maun, la capital turítica de Botswana, sin posibilidad
de vuelos charters y excesvas tarifas reducidas. A partir de ahí, hay
que ponerse en manos de los operadores turísticos receptivos para trasladarse
y alojarse en sus campamentos. Acostumbra a tratarse de tiendas de campañas
amplias, bien amuebladas dotadas de duchas y sanitarios en su parte posterior.
El precio ronda las ... 35.000 pesetas por persona y días, incluyendo
pensión completa con barra libre durante toda la jornada, dos safaris
diarios, bien en todo terreno o en canoa a través de los cursos del agua,
y el traslado en avioneta privada desde Maun al campamento elegido, lo
que sin duda constituye una de las experiencias más impresionantes del
viaje.
En
efecto, sobrevolar el Delta del Okavango a baja altura es uno de los espectáculos
más fascinantes que he podido observar. La vegetación se alterna entre
tonos verdes y ocres, dependiendo de la cantiddad de humedad de la zona,
los pequeños brazos del río serpentean sin cesar, y sobre la supèrficie
los animales salvajes campan a sus anchas sin mayor temor que las leyes
que rigen la supervivencia de su propia especie. Es fácil ver manadas
de elefantes, de búfalos, de cebras, impalas, y de hipopótamos en el agua,
grupos de sables (antilope difícil de ver en otras latitudes), pero no
tan sencillo plantase ante un león, un chetaa o un leopardo, y no hay
rinocerontes.
Es
por ello que el cliente medio de nuestro país se sentiría defraudado en
el Okavango, mientras disfruta en Kenia por la cantidad de animales existentes
y la facilidad en verlos. El Okavango está reservado para los que han
hecho ya varios safaris. Mi vecino de la tienda de al lado era un ginecólogo
de Oshio. Entre sus hobbies destacan la fotografía de animales y el coleccionismo
de cuadros auténtios de Van Gogh. Estaba en el Okavango para vivir la
autenticidad de Africa. para él Kenia es un zoológico. "Hay otros
mundos .. pero están en este".
Kruguer
Nationl Park: Safari en SUDAFRICA
Situado
a unos cuatrocientos kilómetros de Johannesburgo, la ciudad más populosa
y capital económica de Sudafrica, el Krugerpark es la reserva animal más
importante del país. Ocupa una superficie de dos millones de hectáreas
(aproximadamente la provincia de Cáceres) y está situado en el noroeste
del Transvaal, junto a la frontera de Mozambique que viene determinada
por las montañas de Lebombo. Esta surcado por seis rios y la altitud sobre
el nivel del mar oscila entre los doscientos y ochocientos metros. En
verano (diciembre y enero en el hemisferio austral) suelen haber precipitaciones
lluviosas y las temperaturas máximas pueden rebasar los cuarenta grados
centigrados. Es por ello que la mejor época para visitarlos es en invierno,
durante los meses de junio, julio y agosto, cuando la temperatura es agradable
y las hierbas estan bajas y permiten observar con mayor claridad los animales.
La vegetación, que recibe el calificativo de sabana boscosa es compleja
y variada según las distintas zonas de tan extensa superficie.
Las
hojas en forma de mariposa del árbol mopani (Copaifera mopane), especie
dominante en el paisaje al Norte del rio Olifants (de los elefantes),
está en una zona que se extiende hasta el rio Limpopo. Se trata de árboles
vetustos entre cuyas formaciones apuntan grupos del igualmente robusto
sauce rojo de la sabana (del género Combretum). En pleno trópico, se encuentra
el lugar predilecto del elefante y del antílope caballo, una espesura
boscosa de quebracho, ébano y caoba, junto a las riberas del río Luvhuvhu;
allí existen antiguas agrupaciones del poderoso baobab, evocador de imágenes
del Africa de las épocas primitivas.
Al
sur del Olifants (de los Elefantes) y el Este, hay amplias tierras de
pasto con hierba roja y hierba de Guínea, abundando las especies arbóreas
de acacia negra africana, Combretum imberbe y Sclerocarya caffra. Al Oeste,
destacan éstas acacias que pueblan el denso monte boscoso que bordea el
rio Sabie entre los campamentos de Skukuza y Lower Sabie.
No
obstante, dentro de ésta extensión de terreno, las zonas altas de alrededor
de Pretoriuskop, manifiestan su propia configuración característica por
las densas masas de sickle busch (mata) y silver cluster (árbol plateado).
Por
todo el Parque, la vegetación ribereña es selva exhuberante. En el lugar
donde abundan las acacias de la fiebre (A. xanthoploea) favorecen la presencia
de humedad. El águila pescadora frecuenta las orillas de los rios, cobijándose
a la sombra de la higuera sicómora y de la caoba de Natal.
El
parque dispone de dieciseis campamentos unidos por una amplia red de carreteras
asfaltadas que se completan con una más extensa tela de araña de caminos
de tierra. La mayoría de estos campametos disponen de zonas para tiendas
de campaña y caravanas. Todos están dotados de lugares aptos para cocinar
y hacer barbacoas. El hecho de visitar el parque en caravanas es bastante
común, experiencia practicada por una buena parte de los habitantes del
propio país y durante mi estancia en el parque he tenido la oportunidad
de ver un gran número de casas rodantes, bien instaladas en los distintos
campamentos, bien trasladándose de lugar.
Los
recorridos a través del parque suelen hacerse, en coche particular o alquilado,
o en furgonetas cerradas con máximo de ocho pasajeros, no permitiéndose
en ningún de los casos el descenso de los vehículos. Las salidas se inician
con la apertura de las puertas de los campamentos a las seis y media de
la mañana y se prolonga hasta las once y media, con una parada a las ocho
para un copioso desayuno. Tras la comida de las doce y la posibilidad
de una siesta o descanso, se reanudan a las tres para finalizar a las
cinco y media, horario en el que se pone el sol en esta época y se cierran
las puertas de los campamentos. Tras una reconfortable ducha se inicia
la vida social en torno a una barbacoa es el interio de algunas de las
empalizadas existentes.
Durante
los recorridos se obsevan constantemente algunas de la gran cantidad de
impalas que viven entre los confines del parque. Los babuinos les siguen
en importancia numérica. De vez en cuando nuestra mirada se para ante
alguna jirafa, grupo de cebras, nyala o Kudu. Junto a los rios se puede
observar algún cocodrilo o grupo de hipopótamos. La suerte nos ofreció
una pequeña manada de cuatro elefantes, un león haciendo la siesta y un
grupo de leones que se alejaban rapidamente, y nos negó la visión del
leopardo, la cheeta o guepardo y el rinoceronte. También pudimos observar
alguna hiena manchada, varios gamos y una gran variedad de pájaros de
todos los tamaños y coloridos.
Junto
al Kruguer Park hay una serie de reservas privadas que ofrecen la gran
ventaja de los paseos en jeeps descubiertos que permiten una visión más
adecuada y una mayor movilidad a la hora de observar los animales. Además
los vehículos proporcionan la posibilidad de abandonar los caminos e internarse
campo a través para acercarse a los que pastan o descansan en cualquier
lugar de la reseca sabana. El menor número de animales queda compensado
por el hecho que los 5 ó 6 vehículos que salen a la vez, están intercomunicados
por radio y cuando se localiza un animal interesante se avisa a los que
están más próximos. La dotación del jeep está formada por dos personas.
El conductor, blanco que hace las funciones de guía y explica las características
y comportamiento de las bestias, y un ojeador negro que va sentado sobre
el capó del automovil. Una carabina servirá de recurso a los expertos
rangers en caso de peligro. Otro de los atractivos de las reservas privadas
es el safari nocturno. Hay que recordar que en los parques nacionales
las puertas de los campamentos se cierran a las 17,30 horas. Durante la
noche después de la puesta de sol, que en Africa alcanza una dimensión
distinta, hechizante, embriagadora, aparecen los animales especificamente
nocturnos, y los diurnos se comportan de muy distinta manera que durante
el día. A los faros del vehículo hay que sumarle un potente foco móvil
que el ojeador agitará panorámica y constantemente en un arco de 180 grados
hasta detenerse cuando vislumbra un ser vivo inmóvil o que se desliza
por entre los arbustos. De repente su mirada quedará deslumbrada y sus
pupilas reflejarán los haces luminosos que rivalizan en vivacidad con
el firmamento estrellado del hemisferio austral. El regreso al campamento
supondrá el llenar el estómago a base de barbacoa al aire libre, con carne
de impala incluida, y la oscuridad de la noche se vera simplemente alterada
por el rojo del fuego y la blanca claridad de la luna que se presenta
en posición poco habitual. Noche africana en plena sabana.
Mala
Mala tiene la fama de ser la reserva de animales salvajes más lujosa del
mundo. El precio por persona y dia de estancia en el campamento ronda
las 50.000 pesetas y el staff se ocupa de todos los detalles para asegurar
una estancia inolvidable a sus selectos clientes entre los que se encuentran
algunas de las personas más ricas del mundo, los artistas de cine y cantantes
mas famosos y los políticos más renombrados. Prácticamente se asegura
la visión en una estancia de dos días de los llamados "Big five"
o cinco grandes, es decir los animales que más impresionan y son más buscados
en un safari como son el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y sobre
todo el rinoceronte. Las cabañas que sirven de alojamiento tienen todas
las comodidades y alfombras de pieles de cebra o impala. Las veladas nocturnas
son de lo más agradable pero una de las cosas que más me llamó la atención
durante mi primera estancia en la reserva es que a los postres del almuerzo,
poco antes de salir para el safari de la tarde, el ranger y conductor
de mi vehículo se acercó a nuestra mesa para explicar y preguntar a la
vez: Hoy la puesta del sol se producirá a las seis de la tarde, momento
en que pararemos en plena sabana para contemplarla en todo su esplendor,
poniendo pie en tierra y paseando durante el creprúsculo. ¿Preferirán
degustar alguna reserva especial de los vinos de nuestra bodega o se ibnclinarán
por el champagne?. Hay otros mundos, pero están en este.
MAURICIO:
Isla de tres continentes
Playas
de arenas blancas, aguas límpidas y transparentes, bosques de palmeras
extendidos por el litoral... Unas isla lejana, el color azul del mar y
del cielo..
Estas
son las imágenes comunes para unas vacaciones placenteras y relajantes.
El mundo esta lleno de estas islas tropicales a lo largo y ancho de los
siete mares. Algunas están desiertas, otras saturadas de gentes, pero
son muy pocas las que han sabido mantener el equilibrio entre la multitud
y la soledad, entre la falta de instalaciones para personas que huyen
del agobio de occidente y las molestas aglomeraciones de complejos hoteleros
dispuestos a recibir a multitud de turistas que pasan sus vacaciones bajo
el sol del día y las luces de la noche. Mauricio es una de ellas.
Esta
isla del Índico reune todos los requisitos y ha sabido controlar su oferta
hotelera, ofreciendo un producto de calidad que satisface a los visitantes
que recibe. Unos clientes que disfrutan del confort y que disponen de
todo tipo de actividades para evitar el aburrimiento. Diversidad de deportes
náuticos, espectáculos nocturnos y juegos de animación, se ofrecen diariamente
en la mayoría de los hoteles isleños, sin representar un gasto adicional
para sus huéspedes. La caza del ciervo, la pesca en alta mar y la práctica
del golf completan las actividades a disposición del extranjero.
Pero,
con todo, no son estos aspectos los atractivos más remarcables de Mauricio.
Existen otros alicientes que generalmente no llegan a ser conocidos por
este turismo que se instala en los hoteles sin descubrir la realidad de
la isla.
Porque
Mauricio tiene impresionantes paisajes, una población multiétnica, multicultural
y multireligiosa, amable y de fácil conversación, lugares sorprendentes
y caminos sugestivos.
Criollos
del continente africano, indios, chinos y también europeos configuran,
conjuntamente con el lógico mestizaje, el pérfil humano de la isla. Una
diversidad que sólo se puede reencontrar en las monstruosas ciudades de
fin del siglo XX. Animistas, budistas, cristianos, hinduistas y musulmanes
se respetan mutuamente sin abandonar los preceptos de sus respectivas
creencias. En total, un millón y medio de personas conforman un pequeño
mundo donde conviven diversas razas y religiones en admirable tolerancia.
Ninguna comunidad pretende obtener la hegemonía, probablemente porque
ninguna tiene el derecho de reclamarla.
Los
primeros vestigios de presencia humana en la isla son de orígen árabe.
Siglos después, los portugueses la utilizaron como lugar de aprovisionamiento
y descanso en sus rutas hacia las Indias. A partir de 1598 los holandeses
la colonizaron y la dedicaron principalmente a la explotación de madera
de ébano. De aquella época proviene el nombre de la isla, bautizada en
honor del gobernador de los Países Bajos, Mauritius de Nassau. En 1715
pasó a manos francesas cuando fué llamada por el gobernador Mahé de Mabourdonnais
Isla de Francia. En 1810 cayó en manos británicas en el ámbito de la Commonwealth.
A lo largo de su corta historia ha ido recibiendo gentes de diversas razas
provenientes de Africa, Asia y Europa.
Curiosamente
cada raza se dedica, a grandes rasgos, a determinados sectores de la economía
isleña, como se puede descubrir a menudo echando un vistazo o hablando
con la gente a pie de carretera. Los isleños no dedicados al turismo no
están muy acostumbrados a hablar con extranjeros, por lo que la curiosidad
es mútua y nuestros interlocutores acostumbran a rebosar amabilidad por
los cuatro costados. Los habitantes de Mauricio de origen europeo acostumbran
a controlar las empresas dedicadas al turismo y las refinerías de azúcar,
que constituyen la primera fuente de ingresos del país. Los chinos dirigen
el comercio, mientras que la comunidad india, traída por los ingleses
para trabajar en las plantaciones de azúcar, se dedica a las labores que
requieren una mayor productividad. Los criollos, y no tienen inconveniente
en reconocerlo, son los más ociosos y procuran ganar únicamente lo imprescindible
para vivir. Es frecuente verlos organizados en grupos musicales animando
los aperitivos playeros del mediodía o las veladas nocturnas con sus canciones
cantadas en créole. El criollo tiene sus orígenes en el francés antiguo,
enriquecido con algunos vocablos africanos e ingleses. Es la lengua más
utilizada por la población y sirve a la vez de puente de comunicación
entre las distintas comunidades. En realidad es una lengua producto de
contraer el francés para hacerlo más asequible a las capas más bajas de
la sociedad colonial. Sin una gramática definida, ha sido trasmitido mediante
la expresión oral y se habla también en Reunión, Seychelles, e islas del
Caribe como por ejemplo Martinica y Guadalupe.
Los
hoteles acostumbran a ofrecer a sus clientes una serie de excursiones
organizadas que permiten conocer los lugares clásicos y turísticos de
la isla. La capital, Port Louis, representa el mayor compendio de variedad
étnica, especialmente en su mercado diario, con áreas dedicadas a las
comidas limitadas para cada creencia religiosa. Pamplemousses ofrece el
contrapunto natural con su variedad botánica, constituyendo uno de los
jardines más importantes del mundo por lo que respecta a la diversidad
de flora. Curepipe nos transporta a la atmósfera de los tiempos coloniales
con sus iglesias y mansiones señoriales. Chamarel ofrece el toque clásico
y estático de una zona de siete colores, que se alternan entre las suaves
ondulaciones de la tierra rodeados por la verde vegetación circundante.
Pero,
a pesar de lo mencionado, hay que descubrir Mauricio sin rumbo fijo. Son
sólamente 1.865 kilómetros cuadrados rodeados de agua salada, cruzados
por pequeños caminos y presididos por el Pitón de la Rivière Noire, la
cima más alta, quen con 828 metros de altura sobre el nivel del mar sirve
de orientación al viajero sin rumbo. Este, a medida que avanza en su camino,
puede contemplar a las gentes trabajando en el campo, cortando caña de
azúcar, volviendo de pescar o lavando la ropa en alguno de los rios que
bajan de las montañas.
El
verde domina todo el paisaje y hace destacar el rojo de los saris de las
mujeres indias o el blanco de los vestidos de las criollas. De repente,
blanco y azul aparecen tras una curva. Se trata de las salinas que mantienen
la actividad de sus trabajadoras transportando la sal producto de la evaporación
del agua del mar. Mientras, en el otro extremo de la isla, los ciervos
saltan en libertad esperando o intuyendo que un cazador los abatirá un
día no demasiado lejano. En el campo, la zafra ofrece trabajo a muchos
de los habitantes de Mauricio. Trabajo duro, intenso, agotador, pero según
sus protagonistas, bien remunerado. No se adivina unn gesto de amargura
en la gente. Ofrecen la impresión de felicidad que siempre se imputa a
los habitantes de las islas del trópico. La naturaleza les ha otorgado
un don del cual estan orgullos y que les aisla de los problemas lejanos.
Y
además, a pesar de ser una isla turística, sus habitantes no están todavía
maleados por las consecuencias de dicha industria sin chimeneas. Y esto
lo deben a los extranjeros que salen muy poco o nada de sus cómodos hoteles.
Unos y otros viven vidas diferentes y los contactos son muy escasos. Por
eso, cuando se produce el encuentro y el viajero se interesa por el tipo
de vida y existencia, aflora una amabilidad que nos sorprende y el concepto
de hospitalidad alcanza sus máximos valores. Que así sea por mucho tiempo.
Asi, todos seremos, por unos instantes, más felices.
ZANZIBAR:
La isla de las especias
Viajar
a Zanzibar es como atravesar el túnel del tiempo y trasladarmos a los
escenarios donde transcurren las fantásticas historias narradas en los
"Cuentos de las Mil y Una Noches". Al lado de estas aventuras
imaginarias, fruto de mentes inspiradas por el exotismo de una isla mitad
africana, mitad árabe, encontramos hechos reales no menos legandarios.
Se trata de las expediciones realizadas a medianos del siglo XIX por las
tierras del interior de Africa, en aquel tiempo inhóspitas, que tenían
como punto de partida la isla de Zanzíbar.
Situada
a 36 kilómetros de la costa oriental africana, era el lugar idóneo para
la provisión de víveres y porteadoes necesarios para emprender aquellos
viajes. Así lo hicieron, entre otros, el mítico explorador y misionero
escocés David Livingstone y el tenaz periodista Stanley, que partió en
busca del primero y fue autor de la célebre frase que pronunció tras encontrarlo
a orillas del lago Tanganika "¿El Doctor Livingstone, supongo?"
La
historia reciente de Zanzíbar nos habla de un período de dominio colonial
británico que se inicia a finales del siglo pasado y termina en diciembre
de 1963 con el reconocimiento oficial de su independencia. A pocas semanas,
una revuelta popular contra la oligarquía árabe en el poder, derrocó al
último sultán del país instaurando un régimen socialista que tiene el
soporte de la comunidad mayoritaria de origen africano.
Desde
1964, Zanzíbar es una región autónoma de la República Unida de Tanzania,
tras federarse con el país más próximo del contimente africano: Tanganika.
Desde
el punto de vista administrativo, el nombre de Zanzíbar engloba un pequeño
archipiélago del Océano Indico, separado de la costa oriental africana
por un estrecho canal.
La
isla principal del mismo nombre, con una superficie de 1.658 kilómetros
cuadrados, es el objetivo de un turismo especialmente intenso entre junio
y septiembre, la temporada menos lluviosa.
El
acceso a Zanzíbar puede realizarse desde Nairobi, Mombasa, Arusha o Dar
es Salam, la ciudad más importante de Tanganika y capital virtual de la
República de Tanzania, aunque hace algunos años perdió oficialmente este
título.
Desde
aquí salen vuelos diarios que requieren una reserva anticipada de los
billetes si se quiere evitar sorpresas.
Por
vía marítima, la "Shipping Corporation of Zanzíbar" pone a la
disposición de los visitantes sus barcos convencionales, pero es muy dificil
resistir la tentación de realizar el trayecto en dhow, una embarcación
tradicional propulsada a vela y con muchos siglos de historia dentro del
mundo árabe.
Actualmente
los dhow incorporan un motor que les resta parte de su encanto, pero la
travesía representa igualmente una pequeña aventura en todos los sentidos.
El
carácter islámico de Zanzíbar, nombre que proviene del farsi antiguo "zendji-bar",
"tierra de negros", se evidencia en las numerosas y concurridas
mezquitas que encontramos por doquier.
Casi
toda la población profesa el culto mahometano y en los últimos tiempos
la religión se ha convertido en argumento para los que defienden la independencia
de la isla. La actividad agrícola acapara la mayor parte de los recursos
humanos del país, que ha contado desde los primeros años de independencia
con la ayuda de la tecnología agraria procedente de otras naciones, especialmente
de China. Los resultados obtenidos han sido muy aceptables en comparación
con los países del entorno.
Son
importantes los cultivos de arroz ----del clavo, del cual es máximo productor
mundial. De esta forma no es raro que sea conocida popularmente como "la
isla de las especias".
Tierra
de Swahilis
Para
muchos, el hecho más característico es la presencia de la cultura swahili,
los orígenes de la cual se remontan al siglo VIII, con las primeras expediciones
comerciales de persas y árabes a la costa oriental africana. El estalecimiento
de numerosas colonias a lo largo del litoral originó la aparición de una
raza mestiza resultante del contacto entre los negros bantús y los árabes.
El
factor cohesionante del universo swahili es su lengua, llamada kiswahili,
que funciona como nexo de unión entre los diferentes grupos étnicos bantúes
extendidos desde las costas de Somalia hasta Mozambique.
El
kiswahili es hablado actualmente por más de 30 millones de personas y
presenta una gran variedad de dialectos, aunque el utilizado en Zanzíbar,
donde es idioma oficial junto al inglés, se considera como el estándar
por su pureza.
La
visita isleña puede dividirse en dos etapas claramente diferenciadas.
La primera consiste en conocer la ciudad propiamente dicha, situada en
la costa oeste de la isla, con los monumentos que permiten hacemos una
idea de la época en que era uno de los sultanatos más prósperos del mundo
árabe.
La
segunda se nos presenta en forma de excursiones a diversos puntos de la
geografía isleña donde, además de ver numerosas ruinas en un estado desigual
de conservación, se incluyen visitas a las plantaciones de especias así
como ratos de relax en las distintas playas.
La
ciudad de Piedra.
El
núcleo de la ciudad de Zanzíbar, conocido con el nombre de Stone Town
o Ciudad de Piedra, conserva parte de la arquitectura construida durante
el período de máximo esplendor.
Su
época dorada comenzó a finales del siglo XVII, cuando estaba bajo el dominio
de los árabes de Omán, tras casi dos siglos de ocupación portuguesa. Convertida
en sultanato dependiente de la capital omaní Muscat, era el punto de partida
y llegada de las expediciones que iban a buscar marfil y esclavos a los
territorios del interior de Africa.
Cuando
a medianos del siglo XIX el sultán Seyid Said trasladó su corte aquí,
la ciudad ya poseía un importante mercado de esclavos y era el principal
centro de distribución de las mercancías procedentes de continente africano.
Todavía
se percibe el aroma de las especias expuestas en los mercados, hecho que
proporciona una peculiar ambientación en sus barrios genuinamente árabes.
Son muy habituales las casas bajas construidas en piedra coralina, algunas
de las cuales todavía conservan la antigua tradición que consiste en esculpir
la puerta principal con motivos que simbolizan la prosperidad y la fertilidad.
El
antiguo palacio de los sultanes de Zanzíbar de las Maravillas, es el monumento
más emblematico y atractivo de la Ciudad de Piedra. Finalizada su construcción
en 1883, sus dimensiones están en consonancia con el poder material y
espiritual alcanzando por sus mandatarios. Actualmente los cuatro pisos
son sede de un partido político y lamentablemente no se puede visitar.
La
casa conocida con el nombre de Livingstone House, en la que residió el
explorador durante su estancia en la isla, también se encuetra ocupada
por unas oficinas, aunque en este caso de información turística.
En
el lugar donde estaba situado el mercado de esclavos, se levanta ahora
una catedral anglicana construida en 1877 con materiales coralinos. La
convivencia pacífisca entre diferentes religiones queda simbolizada también
con otra catedral, la de St. Joseph, en este caso de confesión católica.
El
punto de Zanzíbar donde resulta más fácil establecer contacto con su gente
es en los Jamituri Gardens, extensos jardines situados frente al mar.
Es el lugar predilecto de muchas personas que se acercan sólo por el puro
placer de conversar y disfrutar de la puesta de sol mientras suavemente
les acaricia la brisa marina. Muchos visitantes realizan una parada en
estos jardines durate su periplo por la Ciudad de Piedra y aprovechan
para probar un tentempié algo picante, ofrecido por los numerosos vendedores
ambulantes que hay en la zona. Los jardines de Jamituri, están dominados
por un imponente castillo en ruinas, construido por los portugueses para
defender la ciudad de los ataques piratas.
Entre
las tortuosas calles de la ciudad se concentran la mayoría de hoteles
y restaurantes de Zanzíbar. El Africa House Hotel, que durante la época
colonial fue el punto predilecto de reunión de los británicos, ocupa un
lugar de privilegio en primera línea de mar y posee uno de los pocos bares
que existen en la ciudad. También muy cargado de historia, a poca distancia
del primero, el Zanzíbar Hotel acogía antiguamente a los huéspedes del
sultán y constituye en la actualidad uno de los mejores exponentes de
la arquitectura árabe.
Los
Spice Tours
Mezquitas,
palacios y baños persas, o mejor dicho sus restos, es lo que uno puede
visitar durante las excursiones por la isla.
La
forma más habitual de hacer estos recorridos es mediante un Spice Tour
o "viaje de las especias", que consiste en concertar los servicios
de un taxi entre un máximo de cuatro personas. Su nombre se debe al hecho
que la excursión incluye visitas y hasta degustaciones en algunas plantaciones
de especias.
Este
popular sistema de desplazamiento cubre tres rutas alternativas, pero
la más interesante, desde el punto de vista arquitectónico, es la que
nos conduce a los territorios del norte.
El
trayecto permite conocer las ruinas de dos palacios, el Palacio de Mtoni,
propiedad de un rico mercader de principios del siglo XIX, y el Palacio
de Maruhubi, que fue construido por el sultán Bargash a finales del mismo
siglo con el objetivo de alojar su harén. También se visitan los restos
de los baños persas que el sultán Seyid Said hizo construir para complacer
a su esposa de origen persa, como las llamadas Slave Caves o cuevas de
esclavos. Estas cuevas servían para esconder a los esclavos que eran embarcados
ilegalmente después que en 1873, el sultán Bargash clausurase el mercado
de esclavos de Zanzíbar. Para hacer honor al nombre de Spice Tour, el
recorrido penetra en las tierras del noroeste, conocidas como Shamba Lands,
donde se encuentran las plantaciones más importantes del árbol del clavo,
productor de la especia que ha dado fama mundial a la isla.
Zanzíbar
también ofrece playas genuinamente tropicales. La más tranquilas y a la
vez menos explotadas por el turismo se encuentran en la costa oriental,
donde la rutinaria vida de los pequeños pueblos pesqueros no se ha visto
alterada por los tiempos modernos.
KENIA:
Africa en la memoria
"Yo
tenía una granja en Africa, al sur de las colinas de Ngong". Una
frase varias veces repetida en una magnífica película con Robert Redford
y Meryl Streep de protagonistas que narra la historia real de la baronesa
Blixen, abandonada junto a su finca de café a las afueras de Nairobi,
por su marido, el famoso cazador Bror. La baronesa vive una aventura romántica
con Denys Finch-Hatton que fallecerá en un accidente de avioneta. Tras
entrar en bancarrota la baronesa regresa a Europa donde escribe su libro
de recuerdos que con el título de "Out of Africa" es llevado
al cine por Sidney Pollack.
El
film refleja fielmente el ambiente colonial inglés durante las primeras
décadas de siglo y sus exteriores invitan a una visita a Kenia. Tras el
estreno aumentaron vertiginosamente los viajes al país africano, pero
el viajero se pregunta antes de partir si realmente podrá contemplar por
sí mismo el vuelo de los pelícanos, las enormes manadas de cebras y ñus,
el descanso de los búfalos, el apareamiento de los leones, los enormes
colmillos de los elefantes y las blancas arenas de las playas del Índico
bajo la sombra de las palmeras, o estas son imágenes provocadas por los
magos del celuloide gracias a sus presupuestos ilimitados.
Cuando
se ponen los pies en Nairobi se empieza a desvelar la incógnita. La ciudad
se construyó gracias al paso del ferrocarril que unía Mombasa, en la costa
del Índico, con el lago Victoria. El motivo inicial era estratégico: unir
las zonas ribereñas del lago con el océano antes que los alemanes subieran
desde el sur. Los costes fueron altos y para amortizarlos se fomentó la
instalación de colonos que explotaron las ricas tierras del Valle del
Rift y la mano de obra de sus pobladores, los kikuyus. La ciudad fue en
principio un almacén de material ferroviario, pero muy pronto se convirtió
en el centro comercial y político de la región. Mucho más tarde ha visto
crecer vertiginosamente su población cono la mayoría de las ciudades del
mundo, pero todavía es posible vivir el ambiente colonial en el hotel
Norfolk.
Rift
Valley, la enorme grieta de Africa
En
Africa Oriental entre Egipto y el valle del Zambezi, en Mozambique, se
extiende el gran valle del Rift, una falla tectónica de 8.700 km. de longitud.
Una ruptura de la placa africana cuya distancia supera el cuarto de la
circunferencia de la Tierra. Y es precisamente en las tierras altas de
Kenia donde el gran valle es más abrupto e inaccesible, tomando el nombre
de Valle Gregoriano del Rift en honor a Gregory, el geólogo que lo descubrió.
Entre las fronteras etíope y tanzana se extienden una serie de volcanes
de distinto tamaño y edad y una cadena de siete lagos cuyas aguas provienen
exclusivamente de las lluvias, aunque disponen de diferentes niveles de
salinidad. Sólo las aguas de los lagos Naivasha y Baringo son dulces.
El Elmenetia y el Nakuru se pasan la mayor parte del año secos. El Magadi,
que soporta temperaturas superiores a los 40 grados a la sombra, es rico
en potasas, sales y otros minerales. El lago Bogoria dispone del atractivo
complementario de sus geíseres, mientras el Turkana, el mayor de todos,
se extiende como un auténtico mar en medio del desierto, de 290 kilómetros
de longitud por 48 en su parte más ancha. Dos de sus islas interiores
se han declarado parque nacional y en sus riberas se extiende asímismo
el Sibiloi National Park, donde se encuentra la mayor población de cocodrilos
de toda Africa.
Lago
Naivasha
A
poco más de una hora de camino desde Nairobi, siguiendo la autopista transafricana
hacia el noroeste, encontramos el lago Naivasha. Su proximidad a la capital,
85 kilómetros y su belleza, atrajeron algunas residencias secundarias
en sus orillas, donde durante los fines de semana se celebraban fiestas
sociales. El lago, el más alto y bonito de los siete del Rift, tiene una
superficie de 170 kilómetros cuadrados, se encuentra en el fondo de un
valle, a 1.900 metros sobre el nivel del mar y junto al volcán Longonot,
que alcanza una altura de 2.886 metros. Sus dulces aguas, ricas en pesca,
se utilizan además para regar las tierras de los alrededores. Pero su
mayor atractivo viene dado por las más de 325 especies de aves acuáticas
que lo convierten en un auténtico paraíso para los ornitólogos. Algunas
de ellas se acercan sin miedo a las terrazas de los lodges ribereños,
que reproducen todo el refinamiento del colonialismo británico. Pero la
mejor forma de contemplar la vida en el lago es realizando un paseo en
barca, bien a última hora de la tarde, durante la puesta de sol, bien
al despuntar el día.
Cientos
de aves revolotean, emitiendo todo tipo de sonidos, sobre las plateadas
aguas del Naivasha, mientras alguna pequeña barca de pescadores procede
a sus capturas. Junto a alguna de las orillas, un grupo de hipopótamos
permanece sumergido, a salvo del calor. Cada cuatro o cinco minutos, sacan
la cabeza durante algunos segundos para tomar el aire de la superficie.
Sobre unos secos árboles en medio del lago, las aves los observan sobre
sus nidos. Un trío de pelícanos extienden sus grandes alas en un vuelo
rasante y en las orillas los gamos de agua prosiguen su alimentación hervíbora.
Con
un peso en torno a los 250 kilos y una altura que alcanza el metro treinta,
los gamos de agua, llamadas asímismo Cobs acuáticos, son reconocibles
por la elipse blanca en su cuartos traseros. De pelaje abundante gris
oscuro, nace una sola cría tras una gestación de 8 meses y tienen una
esperanza de vida entre los 10 y 12 años. Precisan una dieta más rica
en proteínas que los otros bóvidos, por lo que necesitan ingerir gran
cantidad de agua, lo que les lleva a habitar en zonas con aguas permanentes.
Esto y su marcha pesada les convierten en un animal básicamente sedentario.
Ruta
hacia el norte
Siguiendo
hacia el norte bordeamos el Aberdare National Park, que se extiende en
torno a la cadena montañosa de los Aberdares cuyo pico más alto alcanza
los 4.000 metros. Con una extensión de 780 kilómetros cuadrados, es el
parque más alto de Africa, y añade al atractivo de sus especies animales,
el marco natural repleto de cascadas, riachuelos y barracos. En el parque
se hallan dos de los mas famosos lodges africanos: Treetops y The Ark,
construidos junto a sendos charcos de agua donde acuden a beber las manadas
de elefantes, rinocerontes, búfalos, etc.
Tras
atravesar el ecuador llegamos a las cataratas Thomson, bautizadas en memoria
del joven explorador británico que descubrió estas tierras. Es una caída
de agua de 70 metros de altura, situada a 2.500 metros sobre el nivel
del mar, y se sitúan en territorio kikuyu, cuyos habitantes se refieren
a las cataratas como Nyahururu, que significa "el lugar de las aguas
profundas".
Los
kikuyus, con 3.200.000 mienbros representan el grupo étnico más numeroso
de Kenia y aunque en un principio eran fundamentalmente ganaderos, han
sido los que más se han adaptado a la forma de vida occidental. 400.000
de ellos viven en la ciudad y los demás se dedican en su mayoría a la
agricultura. Mantienen una fuerte actividad política, participando además
en el comercio y los negocios del país. Junto a las cataratas, cuya mejor
panorámica se obtiene desde el Thomson's Falls Lodge, se encuentra un
mercado de artesanía kikuyu, con diversos objetos relacionados con sus
tradicional forma de vida.
El
Monte Kenia, el otro gran gigante
Situada
en territorio tanzano se levanta la mole del Kilimanjaro que con sus 5.895
metros de altura es la montaña más alta de Africa. Sus nieves perpetuas
extendidas sobre la erosionada cima volcánica son vistas desde Kenia,
sobre todo desde el parque nacional de Amboseli. Pero en territorio keniata
hay una mole que si bien no alcanza la altura de su vecina del sur, sí
rivaliza en belleza y atractivo. Se trata del Monte Kenia, su mayor cima,
el Batian alcanza los 5.199 metros de altura y a su alrededor se extienden
una serie de lagunas de morrena, glaciares, cascadas y barrancos. Las
nieves perpetuas, que se reflejan en los 32 lagos existentes, sorprenden
al situarse en el mapa junto a la línea ecuatorial. El parque nacional
del Monte Kenia es rico en águilas, buitres, etc. En ocasiones se han
visto huellas de leopardos en la nieve a 4.500 metros de altitud y se
han encontrado restos de un elefante y varios búfalos por encima de los
4.300. El parque dispone de las "carreteras" más altas de todo
el continente, que permiten alcanzar motorizados los 4.200 metros.
Hacia
el gran desierto
Dejando
atrás el Monte Kenia y siguiendo hacia el norte, el paisaje cambia radicalmente.
Las altas tierras y su abundante vegetación dejan paso a las llanuras
bajas y al desierto. Las temperaturas suben rápidamente y el sudor empieza
a aflorar. Es entonces cuando uno tiene la sensación de penetrar realmente
en Africa. Es la entrada al bajo Sahel, que a la larga dará paso al desierto
sahariano. Y como la vida se adapta siempre al entorno, el modo de vida
cambia tambien de manera radical. La vida sedentaria, agrícola, granjera,
da paso al nomadismo. Llanuras polvorientas, poco habitadas, pozos distanciados,
pésimas comunicaciones ... el desierto.
Gentes
procedentes de todas direcciones y tras largas marchas a pie se dan cita
en los mercados de las pocas ciudades para intercambiar sus productos.
Como en Isiolo, uno de los últimos puntos donde llega la burocracia. Una
aglomeración urbana cuyo animado y pintoresco mercado se celebra a pocos
metros de una mezquita, la construcción más impresionanante de la ciudad.
Frutas
extendidas sobre pañuelos, mujeres atraviadas con llamativos ropajes,
caras quemadas por el sol, hombres vestidos de blanco prestos a orar.
Y de repente, un cuerpo perfecto, estilizado, una cara atractiva y una
mirada penetrante. La máxima expresión de la belleza femenina encarnada
en una mujer que destaca sobre las demás, que concentra la atención de
los viajeros. Es una somalí, perteneciente a la tribu del mismo nombre,
que con su carácter orgulloso e independiente se ha extendido durante
siglos por las tierras de Kenia en busca de pastos frescos para su ganado
y cuyo exilio se ha incrementado durante los últimos años con motivo de
la guerra.
Territorio
Samburu
A
pocos kilómetros al norte de Isiolo se encuentran un trío de reservas
nacionales, Shaba, Buffalo Springs y Samburu, cuyo denominador común es
el desierto de martorrales sólo roto por la verde vegetación que proporciona
el curso del río Ewaso Nyiro o río Marrón.
Son
tierras donde habitan los sumburus, tribu básicamente pastoril con 75.000
miembros que viven generalmente en poblados formados por 10 propietarios
de ganado. Se alimentan básicamente de leche enriquecida con sangre de
vaca o cabra y sólo en contadas ocasiones ingieren carne. Son bastante
parecidos a los masai, con los que comparten idioma, aunque no han adoptado
una actitud de dominación frente a otras tribus. Habitan en cabañas bajas
que construyen formando un círculo que servirá para proteger el ganado
situado en el interior. Polígamos por natulareza, el poder esta detentado
por los ancianos.
La
reserva Natural de Samburu ocupa una extensión de 102 kilómetros cuadrados
y destaca por albergar variedades como la jirafa reticulada y la cebra
de Grevy así como oryx, gran variedad de gacelas y antílopes, elefantes,
leopardos, leones, cocodrilos, etc.
Campamento
de Lujo
Nuestro
alojamiento no se acomodó en los típicos lodges, sino en tiendas de campaña
situadas junto al río. El Larsen's Camp está formado por grandes tiendas
de color verde y dotadas de todas las comodidades posibles que se agrupan
bajo la sombra de los árboles. Una amplia terraza desde la que se podía
contemplar el cauce fluvial, franqueaba la entrada a cada habitáculo resguardado
del exterior por una serie de cremalleras que impedían la entrada de todo
tipo de pequeños indeseables. Una vez en el interior dos cómodas camas
se situaban en ambos laterales.
Inmediatamente
después dos grandes baules compartimentados servían para colocar la ropa
y un escritorio para organizar las notas tomadas durante el día. Al fondo
del habitáculo y separado del resto por una nueva pared de lona, ducha,
lavabo e inodoro con agua cliente y fría facilitaban el aseo diario.
En
el centro del campamento una gran tienda resguardaba un amplio comedor
junto al que se encontraba un bar, especialmente agradable a la caída
de la noche, al igual que el grupo de sillas situadas en torno al fuego
que quemaba a pocos metros del río. Desde allí podían escucharse todos
los ruidos emitidos por los animales nocturnos. Alrededor de las 11, el
grupo electrógeno dejaba de suministrar electricidad en las tiendas por
lo que la gente se movía portando sus linternas y siguiendo los caminos
marcados por un renglón de pequeñas lámparas de aceite. La experiencia
de dormir en la tienda es inolvidable. Con las ventanas de lona plegadas,
sólo la tela mosquitera nos separaba del exterior. La actividad animal
que se desarrollaba se puede percibir constantemente, aunque iba cambiando
a medida que pasaban las horas. Al amanecer, los cantos de los pájaos
nos despertaban mientras los babuinos jugueteaban en el techo de la tienda
o rodaban cualquier objeto abandonado en la terraza.
Tras
la ducha de rigor y un copioso, pero necesario, desayuno es el momento
para abandonar el campamento e iniciar la cacería fotográfica por las
extensiones del parque. Palmeras y tamarindos acompañan a las acacias
en el curso fluvial. Los impalas, el antílope más numeroso en todos los
parques, pastan cerca del campamento, seguros de la ausencia de predadores.
Existe
un teoría que argumenta que las rayas de la cebra le sirven de defensa,
ya que al ver una manada, el predador de turno no puede aislar a un individuo,
por lo que no dispone de un objetivo claro para su cacería. Es por ello
que las cebras siempre pastan agrupadas. Así pues el équido rallado no
posee una piel para su camuflaje, sino que su llamativo dibujo produce
un efecto visual que desorienta al posible atacante. En Samburu se puede
encontrar la variedad de cebra de Grevy o cebra real con rayas estrechas
que se curvan ligeramente en los cuartos traseros, vientre blanco y grandes
orejas.
Otra
de las especies visibles en el parque es la jirafa reticulada, caracterizada
por sus grandes manchas rectangulares de color castaño, separadas por
un entramado de estrechas líneas blancas. El gigante africano puede alimentarse
del follaje superior de las acacias, inalcanzable para cualquier otro
animal. Se pasa unas 13 horas diarias comiendo y curiosamente se pueden
distinguir machos y hembras según esta actividad. Los primeros comen la
parte alta de los árboles mientras que las segundas se alimentan de la
parte baja doblando el cuello. Entre sus sentidos más desarrollados para
la defensa se destaca la vista, seguido de oido y olfato. Puede alcanzar
al galope los 60 kilómetros por hora y es uno de los pocos rumiantes que
nace con cuernos.
La
visión de un grupo de elefantes, algunas avestruces y una manada de oryx
precedió al encuentro con uno de los animales más buscados durante un
safari fotográfico, el leopardo. Refugiándose del calor solar, encaramado
sobre las ramas de una acacia, y confundido entre su follaje, descansaba
solitario. Los árboles son los mejores compañeros de los leopardos, le
sirven para descansar, para cazar dejándose caer en ocasiones sobre la
presa que pasa por debajo, y para proteger su presa muerta de los carroñeros.
Sus manchas negras sobre fondo pardo claro, más pequeñas en la cabeza,
son un excelente camuflaje. Acostumbra a cazar por la noche, aunque su
paso señorial, despeja la zona de cualquier otro animal.
Todavía
tuvimos la oportunidad de contemplar otro ejemplar de la especie felina,
un viejo león, varias especies de antílopes, algún cocodrilo y gran cantidad
de pájaros antes de abandonar la reserva de Samburu y trasladarnos en
avioneta vía Nairobi hacia Masai Mara. Durante el trayecto hasta la capital
se puede observar a un lado toda la grandiosidad del Monte Kenia mientras
se sobrevuela una región rica en plantaciones agrícolas y repleta de granjas
de cultivo. Tras el enlace en el aeropuerto Wilson, nudo de comunicaciones
interiores servidas con avionetas, sobrevolamos el Rift Valley y las colinas
de Loita, donde se desperdigan una serie de poblados masais dispuestos
en círculos.
Las
llanuras del Serengueti, junto al rio Mara
Nuestro
destino era el Keekorok Lodge, enclave situado junto a la frontera tanzana.
Una pequeña pista de tierra permite aterrizar a nuestro aeroplano. Las
llanuras del Serengueti se extienden a lo largo y ancho de 3.200 kilómetros
cuadrados a uno y otro lado de la frontera, conformando el Serengueti
National Park en Tanzania y la Masai Mara National Reserve en Kenia. Tres
millones de animales campan a sus anchas y durante dos veces al año se
produce la célebre migración, cuyo punto álgido es el cruce del río Mara.
1.400.000 ñús, 200.000 cebras buscan en abril los pastos del norte y regresan
en octubre, durante las lluvias, ya que las llanuras herbáceas del Serengueti
, dificultan el escondrijo a los predadores.
La
hierba dorada, moteada de verde, de donde viene el nombre Mara, es el
paisaje habitual de las llanuras. De vez en cuando, un grupo de arbustos
acogen a alguna manada de búfalos o algún león, que se refugian en su
sombra. Sólo en ocasiones el paisaje se interrumpe por un árbol solitario.
A primera hora de la mañana, un globo aerostático inicia su vuelo, franqueando
la visión de grandes manadas de cebras y ñus, que pastan tranquilamente
en comunidad y buena armonía. Su visión desde tierra también es impresionante.
Grupos numerosos se suceden en primer y segundo término y en el horizonte.
Algunas veces, impalas y gacelas se mezclan entre ellos. De repente, todos
miran hacia la misma dirección, permanecen inmóviles pero extremadamente
atentos. Notan la presencia de una cheeta o guepardo, el animal más rápido
de la tierra. Puede alcanzar en persecución una velocidad de 96 kilómetros
por hora. Más pequeño, más flexible que el leopardo, y con pequeñas manchas
negras en su piel. El acecho a la presa puede prolongarse desde pocos
segundos hasta varias horas. Cuando se encuentra a unos 30 metros emprende
la persecución. En la mitad de los intentos consigue su fin y el promedio
de persecuciones ronda los 170 metros con una duración de 30 segundos.
La presa es asfixiada por un mordisco en la parte inferior de la garganta.
Tras
pasar la noche en el lodge, donde un grupo de masais efectuán danzas tradicionales,
nos dispusimos a proseguir nuestra cacería con un objetivo fijo: ir en
busca del habitualmente llamado "rey de la selva", el león.
Tras un rato de búsqueda dimos con un grupo de hembras, cinco en concreto,
y el fruto de su descendencia, un grupo de nueve cachorros juguetones
de unos 3 meses de edad. Una situación perfecta de las madres defendía
al resto del grupo de posibles interferecias externas a la vez que avanzaban
conjuntamente, mientras los cachorros se subían a algunos troncos bajos
o se revolvían en caricias amicales. A algunos metros, conservando siempre
las distancias, una hiena se acercaba para robar algún pedazo de carne
descuidado.
Vale
la pena quedarse unas horas y contemplar las evoluciones de la manada.
Sólo con el tiempo es posible apreciar el entramado de parte del comportamiento
social de los leones y las relaciones con su descendencia.
Orgullo
Masai
Salimos
de la reserva para acercarnos a un poblado masai. Esta tribu pastoril
que alcanza actualmente los 250.000 miembros, es fruto de una unión, hace
un milenio, en las inmediaciones del lago Turkana. Se extendieron por
las tierras fértiles del valle del Rift exigiendo tributos a las caravanas
que transitaban por la región, alcanzando fama de puelo poderoso y feroz.
Los guerreros masai fueron siempre temidos hasta que a finales del siglo
pasado sufrieron la peste y la sequía, entrando en sangrientos conflictos
internos, lo que fue aprovechado por el gobierno para expulsarlos hacia
las tierras secas del sur. Hoy habitan en poblados circulares, construyendo
sus chozas en torno a la zona central donde guardan su ganado protegiéndolo
de cualquier peligro externo. Mantienen su ancestral estilo de vida y
su orgullo, prescindiendo completamente de vincularse con la civilización.
Su ida está condicionada por la búsqueda de agua y pastos para el ganado.
Mezclan la leche con la sangre de sus animales domésticos y tienen prohibido
comer carne de animales salvajes con excepción del búfalo y el antílope.
En el poblado conviven con el estiercol y las moscas, pero mantienen una
imagen orgullosa incrementada por los adornos que lucen y por los cuidados
que se aplican.
El
rio Mara
Antes
de abandonar la reserva nos acercamos al río Mara, el lugar donde la gran
migración vive su momento álgido, cuando más de un millón de animales
cruzan el cauce fluvial. Las aguas estaban tranquilas y en ellas se refrescaban
un grupo de unos 20 hipopótamos. Durante el día se refugian bajo las aguas
mientras por la noche van en busca de la alimentación basada en la vegetación
terrestre. El apareamiento y el parto acostumbra a realizarse bajo el
agua. Al caer la tarde, los grupos acuáticos se dispersan en busca de
prados con hierba corta. Transitan a través de senderos marcados con excrementos
que les sirven de orientación. En ocasiones las tortugas y los cocodrilos
pequeños toman el sol sobre las espaldas de los hipopótamos y algunas
aves los utilizan como plataformas para pescar. Sim embargo el hipopótamo
es uno de los animales más peligrosos al atacar, sobre todo si algo le
corta el camino hacia el agua, su tradicional refugio. También lucha contra
otros de su especie en defensa del territorio.
Nairobi
y el viejo ferrocarril
A
mitad de camino entre la costa del Índico y la frontera de Uganda se levanta
Nairobi, la capital de Kenia. Empezó siendo un almacén de material ferroviario
en el tendido de las vías que unían la actual Uganda con el Índico. Y
se levantó allí por tres motivos. Primero por la existencia de agua, de
donde proviene el nombre en lengua masai. Nyarobe significa aguas frías.
Segundo porque se encontraba en un sector intermedio entre los dominios
masai y kikuyu, en un lugar no dominado claramente por ninguna de las
dos tribus. Y tercero por situarse en las tierras altas, a medio camino
del recorrido del ferrocarril y antes de cruzar el Rift Valley. Junto
al almacén se situaron frágiles tiendas de campaña que fueron sustituídas
por barracones de madera. Ciudad de pioneros, atrajo rápidamente a los
indios liberados del ferrocarril que se dedicaron pronto a comerciar.
Los ingleses colocaron allí su cuartel general, allí se reunían los representantes
de los colonos y allí afluía la población africana expulsada de sus regiones
por el asentamiento de los blancos. En 1931 ya tenía 50.000 habitantes,
hoy supera el millón. Con una población consmopolita se ha erigido en
la capital económica de toda el Africa Oriental. Sus rascacielos pueden
servir de telón de fondo a rinocerontes, leones o guepardos que campan
por sus fueros en el Parque Nacional de Nairobi, el primero del país.
Primero
vinieron los cazadores, después los fotógrafos. Siempre ha existido turismo.
El hotel Norfolk ha sido el pionero. Fundado en 1904 ha alojado desde
siempre a personajes ilustres. Construído en estilo Tudor, con vigas vistas
y entramados, sufrió un atentado durante una fiesta de fin de año, aunque
su resconstrucción ha preservado su estilo original.
Hacia
las nieves del Kilimanjaro
Dejando
la capital nos dirigimos hacia el sur por carretera. llegando a la población
fronteriza de Namanga, enclave comercial en territorio Masai. Aquí abandonamos
el asfalto para alcanzar a través de una pista polvorienta al Parque Nacional
de Amboseli.
Durante
el trayecto, parco en vegetación, nos cruzamos con múltiples rebaños de
vacas conducidas hacia los escasos pastos por jovénes masais. Al cruzar
el límite del parque, una gran extensión de agua se presenta frente a
nosotros.
Comprobamos
nuestros mapas y encontramos el lago que da nombre al parque. Pero seguimos
avanzando y nunca llegamos a la orilla. Se trata de un espejismo. El vapor,
el cansancio y la evaporación engañan nuestra vista y confunden nuestra
mente. El lago Amboseli está completamente seco. Sobre su superficie se
extiende una blanca capa salina fruto de la evaporación.
Por
la tarde el Kilimanjaro, situado al otro lado de la frontera, permanece
casi siempre cubierto por lo que deberemos esperar a la mañana siguiente
para contemplar sus cumbres nevadas.
Sin
embargo las impresionantes manadas de elefantes, los grupos de búfalos,
las cebras y los ñus sí que son visibles y los vientos y las aguas procedentes
de la cumbre convierten el desierto en un vergel. La falta de arbolado
facilita la visión y el espectáculo de la vida salvaje se desarrolla frente
al viajero.
Las
noches son frías en Amboseli, muy frías. El aire sopla del sur y uno siente
sobre la cara, el roce de la lejana nieve. Al amanecer, el aire ha despejado
la cumbre y al levantar la vista se observa la mole impresionante de la
montaña más alta del continente africano. Tras el desayuno buscamos nuevamente
los elefantes para contemplar la imagen que siempre hemos tenido en nuestra
mente: la pesencia de un elefante frente a las nieves del Kilimanjaro.
MOMBASA,
AIRES DEL INDICO
Islote
coralino junto a tierra firme, aguas profundas y dos calas a salvo de
las olas y el viento, facilitaron desde siempre su desarrollo portuario.
Citada en la antigüedad, empezaron a instalarse comerciantes árabes en
el siglo VII. Pero no fue hasta el XII cuando se inició su espectacular
desarrollo.
Marfil,
esclavos, intercambios con la India llevaron a Mombasa a ocupar un puesto
de primer orden en el Índico. Ibn Batuta, el gran viajero marroquí escribía
estas frases tras su visita a la ciudad en el siglo XIV: "Gran isla
cubierta de vergeles que no posee ningún territorio en el continente".
"Gentes religiosas, honradas y justas, habían tenido a bien construir
varias mezquitas". Las gentes eran en su mayoría de raza negra, aunque
el poder estaba monopolizado por una aristocracia swahili. LLegaron los
portugueses, primero como descubridores, más tarde como conquistadores.
Una serie de alianzas y escaramuzas se sucedieron hasta la construción
de Fort Jesus, en 1593, que aseguró la resistencia a los distintos ataques,
hasta que en 1696, los omaníes, tras 33 meses de asedio, acabaron con
la ocupación portuguesa. Con el siglo XIX llegaron los misioneros y poco
después los ingleses. Estos últimos para la construcción de la línea férrea.
Al no contar con la colaboración de las gentes del lugar, debieron recurrir
a la importación de mano de obra india, lo que explica el porqué de la
existencia de la importante colonia india en la ciudad. Durante el tendido
de las vías, a más de uno se lo comieron los leones.
Callejear
sin cesar
Mombasa
es un centro turístico de primera magnitud. Fuera de la isla, a lo largo
de la costa, se han construído un buen número de hoteles, algunos de ellos
envidiables. Los turistas que descansan de los días de safari o simplemente
pasan su estancia vacacional en ellos, realizan alguna incursión por las
calles de la ciudad, deteniéndose a comprar en algunos de los bazares
regentados en su mayoría por los indios. Pero contrariamente a lo que
sucede en otras ciudades, aquí se cumple el horario a rajatabla.
Entre
las cinco y las seis de la tarde se hechan las puertas abajo y desaparecen
los extranjeros. Es la mejor hora para empezar a callejear por el casco
viejo sin rumbo prefijado y si una guía en la mano. No sin antes penetrar
en los sólidos muros del viejo fuerte Jesús. Paredes pintadas de rojo,
una cantidad descomunal de cañones de diversas épocas y un sinfín de escaleras
y bastiones defensivos se amalgaman dentro del perímetro construído por
los portugueses. Un museo histórico-arqueológico y la reproducción de
una casa omaní, se encuentran asimismo en el interior.
Tras
la salida del fuerte por su puerta principal, penetramos en la vieja Mombasa.
Mujeres completamente vestidas de negro, descubren solamente su cara en
la que destacan sus grandes ojos. El chador hace juego con su piel. Su
andar es tranquilo, su mirada profunda, su sonrisa fácil. Son el fruto
del islamismo en la raza negra. Sus hombres se amalgaman ante las mezquitas.
Por otro lado, mujeres más delgadas visten delicadas y llamativas telas
de distintos colores. El sari resalta las formas de sus cuerpos mientras
en los bazares los hombres recuentan las ventas del día. En algún momento
acudirán con ellas a algún templo hindú.
Mientras
los niños juegan por las estrechas calles flanqueadas de hermosos edificios
que aunque bastante deteriorados, permanecen como fieles testigos de su
antiguo esplendor. La construcción con materiales poco resistentes ha
impedido la conservación de edificios medievales, pero los balcones colgantes,
las puertas de madera tallada y los pequeños tenderetes evocan la Mombasa
de las dominaciones árabe y portuguesa. Los estrechos pasajes, las casas
apiñadas y la red de callehuelas forma un conjunto pintoresco.
Abandono
Kenia con claras ansias de volver. Tras varios días en estas tierras uno
puede percatarse de la belleza de estos parajes, de la vida animal que
los habita. A pesar del avance indiscriminado de la civilización occidental
es posible abstraerse y observar la autenticidad de Africa. Un Africa
que siempre permenecerá en la memoria.
ETIOPIA:
Uno de los secretos mejor guardados de Africa
Presentada
durante años como el paradigma del hambre y la sequía en el mundo y tras
salir desde hace poco de un duro régimen comunista y de la tremenda guerra
de liberación de Eritrea, Etiopía empieza a mostrar sus encantos a los
ojos del viajero. Un viajero que se sorprende ante su verdor predominante
y un atractivo y accidentado relieve, que contrastan con las imágenes
televisivas de campos de refugiados que todavía perduran en su memoria
visual y queda fascinado por encontrarse ante uno de los países más mágicos
de Africa.
Addis
Abeba: La "nueva flor" capitalina
Addis-Abeba
está situada a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, y compendia
todas las contradicciones entre la riqueza y la miseria. La ciudad fue
fundada en 1.887 y hacia los años sesenta de nuestro siglo y por iniciativa
del negus iba a convertirse en la más moderna y avanzada de las capitales
africanas. La "nueva flor" nombre de la ciudad en idioma amhárico,
levantó en 1963 el Africa Hall que se ha convertido en uno de los escenarios
habituales de las reuniones de los líderes de los nuevos estados africanos,
a la vez que se establecía la sede de la Organización de la Unidad Africana
cinco años después de situarse aquí la oficina central de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Africa.
El
comercio se centra en el area del "mercato", vocablo que recuerda
la influencia italiana, y cuya visita evidencia la enorme variedad étnica
de los pueblos que conforman Etiopía. Multiplicidad de lenguas y dialectos
se utilizan en las negociaciones por todo tipo de mercancías que se extienden
a lo largo y ancho de una serie de calles perpendiculares al sudoeste
de la iglesia de San Jorge. Recorrerlas constituye una buena introducción
antes de tomar los senderos del extenso territorio nacional.
A
decir verdad, se puede hablar de dos etiopías. La que se extiende al norte
de la capital, cuyos atractivos principales se basan en una intensa historia
cultural y la lucha del cristianismo por preservar su creencia ancestral
ante un islámico clima de vecindad. Y la que se prolonga hacia el sur,
donde la sabana africana se convierte en protagonista y escenario en el
que convive la fauna salvaje con algunos de los grupos tribales menos
afectados por la modernidad.
Altiplano
rico y verde
Cientos
de miles de aldeas se suceden en el altiplano, constituído por una meseta
de rocas volcánicas, que ocupa unos 540.000 Km2 donde vive el 80% de la
población y concentra la mayor parte de las tierras de cultivo. Se trata
de pobres aglomeraciones de cabañas que se alternan de vez en cuando con
alguna ciudad de mayor o menor importancia.
Una
de ellas es Bahr Dar situada a orillas del lago Tana, donde nace el Nilo
Azul formando las espectaculares cataratas Titisat de 43 metros de caída
y donde se hallan una serie de monasterios cristianos escondidos entre
la vegetación isleña de la gran masa de agua. Las pinturas de su interior
recuerdan tanto el rómanico pirenaico como los frescos de las iglesias
del valle del Goreme, en la Capadocia turca, pero sorprenden por su situación
en medio del continente africano.
En
la segunda mitad del siglo IV, el rey Ezanas, de Aksum, se convirtió al
cristianismo. Esto representó un acontecimiento capital en la historia
de Etiopía y el inicio de una fusión duradera entre el emperador y la
iglesia. Al parecer fueron dos jóvenes cristianos de Tiro, en el actual
Líbano, que hechos prisioneros en su viaje hasta las Indias, introdujeron
la fé cristiana en tierras etíopes. Uno de ellos fue consagrado obispo
de Alejandría, lo que explica la dependencia de la iglesia etíope frente
al patriarca de Egipto, hasta hace relativamente poco, cuando a partir
de 1952 el clero local puede elegir su propio patriarca. La Iglesia egipcia
arrastró a Etiopía al monosifismo, creencia que niega la doble naturaleza,
divina y humana, en la persona de Cristo. La etíope es una de las cinco
iglesias de este tipo, junto con la copta, la siria, la armenia y la de
Malankar, en la India del Sur.
Casi
una cuarentena de islas cubiertas de vegetación aparecen desperdigadas
por el lago Tana. Una docena ocultan iglesias y conventos algunos de los
cuales albergan tumbas de reyes y reinas. Cuando las huestes islámicas
amenazaban, hasta finales del siglo XVIII, la Corte cristiana se replegaba
hasta aquí con sus tesoros, archivos y manuscritos o para implorar a un
santo con motivo de una hambruna, o buscar el apoyo ante una campaña militar.
Gondar:
el "Camelot africano"
Más
al norte se encuentra Gondar, la capital imperial del siglo XVII al XIX,
donde se levanta un conjunto de castillos almenados y cuyo acceso llegó
a estar prohibido durante unos años a los europeos que pretendían imponer
la fé católica ante el monosifismo tradicional etíope. Lujo y refinamiento
se daban cita en Gondar donde los baños para las princesas y los palacios
al estilo "Camelot" sorprenden a arqueólogos e historiadores.
La iglesia de Dabra Derhan Selassié o "Monte de la Luz de la Trinidad"
hace lo propio con sus visitantes por la riqueza de sus pinturas.
Lalibela:
Iglesias cristianas talladas en la roca
Pero
la joya de Etiopía se encuentra hacia el este, concretamente en Lalibela.
"Me es penoso escribir estas cosas, puesto que no se me va a dar
crédito" escribía el padre Alvares, el primer europeo que arribó
a Lalibela. Fue necesario que otros, tres siglos más tarde, reafirmaran
sus comentarios. La capital cristiana sustituyó a Axoum, la verdadera
cuna de la civilización etíope, donde destacan algunos obeliscos del siglo
III y la bella catedral de Maryam Tsion, del siglo VII.
Un
rey de la dinastía zagwe, llamado Lalibala, reinante desde el año 1.190
al 1.225 decidió edificar en la nueva capital una serie de monumentos
que recordaran a Jerusalén en unos tiempos en que era menos que imposible
llegar a la Ciudad Santa. Pero lo curioso del caso es que las iglesias
extendidas a ambos lados de un modesto torrente en la mayoría de las ocasiones
seco y al que llamaron Jordán, estaban excavadas en la montaña. En algunos
casos la iglesia-hipogeo consistía en esculpir la fachada sobre un flanco
de la cornisa vertical y excavar el santuario detrás a manera de caverna,
como en el caso de la iglesia de Abba Libanos. En otro caso, el de la
iglesia-monolítica, se excavaba en la roca horizontal una profunda zanja
en forma de paralelogramo, esculpiendo el exterior y el tejado y ahuecando
el bloque de piedra para vaciar el interior, con todas sus bóvedas y pilares.
Es el caso de San Jorge. Y para llegar a su base, túneles subterráneos
cavados a la altura del nivel del suelo del edificio, cuyas redes complejas
conforman uno de los encantos de la ciudad y constituyen a la vez pasadizos
secretos por los que deambular sin ser vistos desde el lejano horizonte.
Hasta
once iglesias o monolitos reproducen las estaciones de peregrinación que
conducen a los cristianos a la iglesia del Gólgota, al pretorio de Pilatos
y a la casa de Belén.
La
mayoría de visitantes de Lalibela recorren el conjunto por la tarde y
quedan admirados ante tanta obra fantástica, ante tanto trabajo faraónico.
Pero es a primera hora de la mañana, de seis a siete, cuando las iglesias
de Lalibela adquieren vida propia y sumen a los fieles en un trance matinal
impulsado por el sonido monótono de tambores y sistros y voces repetitivas
de cánticos mientras los sacerdotes bendicen a los llegados de los alrededores.
La
iglesia regula el pulso diario de las jornadas así como el ritmo de la
vida. Existen once tipos distintos de cruces (latina, griega, entrelazada,
en forma de estrella de David, etc), que llaman la atención junto con
la intensidad y variedad del calendario festivo.
Las
fiestas del Maksal, llamadas así con motivo de unas margaritas amarillas
que anuncian la primavera, se celebran después de los monzones en conmemoración
de la verdadera cruz. Los dabtaras, o escribas depositarios del saber,
con la cabeza cubierta por un turbante, vestidos con una larga casulla
y llevando un bastón de oración, bailan y se ponen de frente al son de
un tambor litúrgico y de sus sistros. Se ha creído ver en este acto la
supervivencia de las danzas sagradas que los hebreos realizaban durante
las fiestas en torno el Arca de la Alianza.
La
fiesta del Timkat que celebra el bautizo de Jesús, es una de las más celebradas
cuando el clero aparece vestido con suntuosos ornamentos y protegido del
sol por espectaculares parasoles, y músicos y narradores ambulantes portadores
de un violín de una cuerda participan en todas las festividades de la
Epifanía.
Axoum
es la verdadera cuna de la civilización etíope, donde destacan algunos
obeliscos del siglo III y la bella catedral de Maryam Tsion, del siglo
VII. En la segunda mitad del siglo IV, el rey Ezanas, de Aksum, se convirtió
al cristianismo.
Pero
no todo Etiopía es cristiana. Este musulmán y sur animista mantendrán
la capacidad de asombro del viajero.
Harer:
Bastión musulmán y foco de tolerancia
Harer
ha sido siempre el bastión musulmán frente al poder cristiano. Una muralla
delgada, poco ostentosa, signo de prohibición más que de función defensiva
rodea la ciudad blanca, cuyo colorido multicolor viene dado por las telas
de las mujeres que gustan de colocarse flores en el pelo, en abierta contradicción
con la recatada actitud femenina de las musulmanas de otras latitudes.
Las joyas en el cuello, las pulseras en los brazos, la henna en los dedos
y las manchas en las mejillas no hacen más que realzar su belleza esbelta
y su porte altivo.
Han
sabido mantener una especie de matriarcado, único en un país musulmán,
donde son propietarias de las cabras y conservan los beneficios del negocio
del qat, que sin alcanzar las proporciones del yemenita, ofrece pingües
beneficios a sus comerciantes. Hasta 1855 no penetró un occidental, aunque
disfrazado, en la ciudad prohibida de Harer. Se trataba de Richard Burton.
Más tarde Arthur Rimbaud se refugió por aquí escapando del tradicionalismo
europeo de la época y dedicándose, según todos los indicios, al tráfico
de armas y hasta posiblemente de esclavos. Hoy todavía existe este tráficos,
mejor dicho de esclavas, en esta parte del mundo. Es fácil observar de
vez en cuando algún camión con hombres armados hasta los dientes y esbeltas
y jóvenes mujeres robadas a tribus del sur y de la vecina Somalia, para
ser vendidas en algunos de los estrictos y ricos países de la península
arábica. La carretera de Babile, sabe mucho de viajes sin retorno y el
mundo hace oídos sordos ante tan dura realidad.
El
sur: Diversidad tribal y orígenes del hombre
Las
ciudades musulmanas del centro del país, atravesadas en ocasiones por
el ferrocarril que une Addis Abeba con Djibouti, habrán de dar paso al
sur, dominio del africa negra con sus animales salvajes y su variedad
tribal entre la que destacan los mursi, cuyas mujeres llevan platos de
barro en su labio inferior.
Jinka
parece el último reducto del siglo XX. El sol aprieta y el paisaje se
torna más abrupto, más irreal. De repente un grupo de mujeres "hamer"
es capaz de ofrecer una visión que a todas luces parece irreal, como extraída
de las viejas enciclopedias de razas humanas. Collares y brazaletes realzan
su desnudez mientras la mirada entremezcla su curiosidad con una seducción
innata y nada pecaminosa. Algo más al sur, las mujeres mursi, muestran
sus rostros esforzados por mantener los platos de madera o arcilla instalados
en su labio inferior que colocados desde pequeñas se van agrandando hasta
alcanzar los 15 o 20 centímetros de diametro y que en proporciones más
pequeñas tambien se colocan en los lóbulos de las orejas. A sus fines
estéticos hay que añadir el prestigio y consideración que alcanzan entre
la tribu. El tamaño del disco está directamente relacionado con la dote
que el novio debe pagar por desposar a una muchacha, cuyo plato grande
puede representar a su familia un número de entre veinte y cuarenta vacas,
lo que no es nada desdeñable.
Gacelas,
pelícanos, flamencos y avestruces campan a sus anchas por los distintos
parques naturales que se extienden por la geografía etíope, pero a pesar
de su atractivo y del bello paisaje que sirve de escenario a su vida en
libertad, Etiopía ejerce una poderosa atracción por la variedad de sus
gentes, por su mosaico de creencias, por su diversidad de sensibilidades,
por una refinada sociedad capaz de contrastar con el más primitivo de
los estados tribales.
Ya
se terminaron los tiempos de la riqueza insultante del viejo emperador,
cuyo poder se basaba en estructuras feudales. También son historia los
años de comunismo y dictadura militar, así como las guerras de liberación
de Eritrea y del Ogaden.
Y
hasta parece ser que la sequía ha cedido a un período donde las lluvias
son capaces de provocar inundaciones.
Cumbres
que superan los 4.000 metros de altitud, lagos y ríos ofrecen un escenario
único donde se alternan los mercados coloristas con santuarios donde se
mantenido celosamente la fe cristiana ante un entorno hostil y beligerante.
Modos ancestrales de vida resisten ante la modernidad de una capital que
avanza a un ritmo vertiginoso por no perder el tren del siglo XXI.
Etiopía
quiere dar la espalda a sus problemas pasados y se muestra atractiva,
sorprende ante los ojos del recien llegado.
CAMERUN:
Los últimos reyes tribales
La
variedad paisajística, la diversidad climatológica y el crisol étnico
que existe en Camerún le han otorgado el sobrenombre de "Africa en
miniatura". Sus selvas tropicales, sus altas montañas, sus parques
nacionales y su reseco norte representan un compendio de la variedad del
continente negro. Pero además, en el oeste del país, en una zona relativamente
pequeña, se concentran una variedad de culturas, lenguas y religiones
fruto de sucesivas migraciones y colonizaciones que hacen las delicias
de todo antropólogo y satisfacen a cualquier viajero.
Musulmanes,
cristianos, animistas, anglófonos, francófonos y un mosaico de reyes tribales
con sus súbditos se concentran en el triángulo Foumban-Dschang-Bamenda,
cuyas rutas nos sorprenden a cada momento.
Los
Bamilekés constituyen actualmente el primer grupo étnico de Camerún, participando
activamente en la vida política y económica. Su territorio se inscribe
en el perímetro Bafang-Banganté-Bafoussam-Mbouda-Dschang.
Socialmente
organizados en torno a las distintas "Jefaturas" mantienen una
estructuración fuertemente jerarquizada en cuanto a poder político y religioso
que recuerda la sociedad feudal. En la cúpula se encuentra el jefe, que
habita en su palacio o "jefatura" con sus mujeres y servidores.
Generalmente las casas de las distintas mujeres se alinean a ambos lados
del camino principal de acceso. Al fondo, una construcción en madera acoge
la sala de reuniones y la zona sagrada, en la que solamente puede penetrar
el "jefe" y sus notables. La casa principal está lujosamente
decorada con objetos de artesanía, pieles de leopardo como alfombras y
colmillos de elefante, en consonancia con la importancia de la "jefatura"
y su poder. Las fiestas Bamilekés son particularmente vistosas, al igual
que los funerales, en los que destacan las danzas y el banquete para numerosos
invitados, lo que supone enormes gastos para la familia del difunto.
La
"jefatura" de Bandjoun (Chefferie, en francés) es posiblemente
la más bella y mejor conservada de todas. La entrada, en rampa descendente
está flanqueada por las casas de las mujeres del jefe, construidas en
bambú y recubiertas con techo de paja. Al final, se levanta la casa de
reuniones, siguiendo el mismo estilo pero con una altura de 20 metros.
Las
columnas de madera que sostienen el techo están completamente esculpidas
por figuras humanas que constituyen una buena muestra del arte autóctono.
Las paredes se ornamentan con motivos geométricos policromados. A la izquierda,
la antigua casa del jefe sigue el esquema colonial. A la derecha, la mansión
recientemente construida, mucho más grande, impresiona por su modernidad,
aunque no choca con el entorno debido a su tejado triangular. En el tesoro
de la "jefatura" se pueden encontrar objetos históricos como
estatuillas, pipas, joyas de carácter religioso, armas, sombreros
de plumas, tambores y tronos en madera recubiertos de "perlas multicolores",
propios de la cultura Bamileké.
La
huella del Islam.
Foumban,
la capital del departamento Bamoun, es uno de los lugares más turísticos
de Camerún. Situado a 1.200 metros de altitud, disfruta de un clima agradable
con temperaturas inferiores a los 30 grados centígrados.
El
sultanato de Foumban se remonta al siglo XIV. Hoy en día está encabezado
por el sultán cuyo abuelo subió al trono en 1885 erigiéndose en una figura
destacada en pos del progreso de su pueblo. Inventó un alfabeto compuesto
por ideogramas, con 510 signos que posteriormente redujo a 80 imponiendo
su difusión, escribió la "Historia de las leyes y las costumbres
de los Bamouns" y diseñó los planos de su palacio construido en 1917
que alberga en la actualidad la residencia del Sultán y el museo del sultanato.
El
edificio está concebido con tres arcadas superpuestas en tres niveles
flanqueando una torre semicircular situada en el centro. En el interior
muestra al visitante objetos pertenecientes a los reyes Bamoun y que todavía
se utilizan en las fiestas anuales del sultanato. Figuras de madera, ropas
festivas, armas, manuscritos, instrumentos de música, máscaras, objetos
decorativos y regalos de la época colonial se amalgaman en las salas situadas
en el primer piso y rememoran la historia de los 18 sultanes que se sucedieron
en el trono desde el siglo XIV. La mezquita es un edificio moderno (1956)
pero a su lado destaca una construcción en madera que alberga el trono
que sirve para coronar a los nuevos sultanes.
Si
es posible, vale la pena hacer coincidir la visita a Foumban con un sábado,
cuando se celebra un colorista mercado frente a la mezquita. Lo que en
principio más llama la atención de los sentidos, incluido el olfato, es
la parte dedicada al pescado ahumado. Miles de piezas se extienden sobre
las mesas improvisadas mientras las mujeres discuten acaloradamente los
precios o conversan tranquilamente sobre sus vidas y las de sus familias.
A la derecha de la construcción religiosa se extiende el recinto del mercado
propiamente dicho. Un amalgama de estrechos corredores bordeados por todo
tipo de tenderetes muestran al viajero que los transita la más pura esencia
de los mercados musulmanes.
Debemos
regresar sobre nuestros pasos para dirigirnos a Bamenda, la ciudad que
nos servirá como base de operaciones para visitar la región de los "fons".
Jefes tribales que, aunque adaptados a la modernidad, se resisten a perder
las prerrogativas, privilegios y muestras de poder de sus predecesores.
Perteneciente
anteriormente a la colonia británica, los habitantes de la región son
anglófonos. Si bien la capital se dedica fundamentalmente al comercio
y a las tareas administrativas, está rodeada por zonas agrícolas habitadas
por distintas etnias como los Bafut o los Bali, cuya visita a sus "palacios"
donde habita el jefe o "fon" constituyen sin duda el máximo
atractivo para el viajero.
Al
norte de Bamenda se halla Bafut, cuyo "fon" nos encontramos
conduciendo un Mercedes a través de la pista de tierra que debe tomarse
para llegar a su palacio. Nuestro interés por la visita y la cordialidad
del personaje le hacen cancelar su salida e invitarnos a recorrer las
distintas dependencias: La choza sagrada, donde guarda los tesoros y reliquias
de la tribu; el salón de las audiencias; las chozas de su harén, donde
habitan sus 80 esposas (hay que hacer notar que cuando muere el padre
de un "fon", el heredero debe mantener bajo su tutela a las
esposas de aquel), el tambor que se utiliza para convocar a las gentes
de los distintos poblados; y hasta el edificio colonial donde alberga
a los visitantes europeos. Vestido con sus mejores galas nos muestra los
tesoros de la tribu mientras rebosa por los cuatro costados su carácter
jovial y divertido.
Al
este de Bamenda se encuentra otra zona habitada por los Bali. La historia
de su rey es de lo más interesante. Un buen día un joven es enviado a
estudiar lejos de Camerún. Primero en El Cairo y después en Munich, debido
a la influencia de los tiempos en que su tribu era aliada de los alemanes.
El joven, inteligente y dotado para los estudios, acaba doctorándose en
teología, dando clases en la Universidad de Munich y casándose con una
alemana que ejerce la medicina. Un buen día recibe un telegrama de que
su padre ha muerto y debe regresar para ponerse al frente de la tribu.
Al llegar al aeropuerto recibe escolta policial por el temor de que un
hombre occidentalizado no sea aceptado por sus súbditos. Poco a poco se
los va ganando, pero los Bali quieren lo mejor para su rey. No podrá conformarse
con una sola esposa, sino que deberá escoger algunas de las mujeres más
bellas de la tribu. Por muy deportista que sea deberá mostrar la "curva
de la felicidad" en su barriga, exponente de bienestar y poder. Hoy
su mujer blanca vive en Bamenda, dedicada a la medicina y sólo se ven
de vez en cuando. El "fon" de Bali nos recibe en su palacio
acompañado por todos sus notables. Vestidos para la ocasión, muestran
continuamente su sumisión hacia su rey a la vez que procuran mantener
el orgullo de su esplendoroso pasado.
Finaliza
la recepción con una fiesta en la que no faltan las danzas. Después de
unos cuarenta minutos, se levanta de su trono y empieza a bailar en el
patio. El júbilo en palacio alcanza su punto álgido y los presentes empiezan
a vitorearle... A pesar de todo se siente orgulloso de su pueblo y posiblemente
satisfecho de volver a sus raíces. Para nosotros es el momento de regresar
hacia el sudoeste.
A
1.400 metros de altura sobre el mar y rodeada de colinas, se encuentra
la localidad de Dschang. La frescura de su clima lo convirtió en lugar
de vacaciones para la colonia europea residente en Douala durante la Segunda
Guerra Mundial, cuando no podía ir a Europa debido al conflicto armado.
Hoy todavía perduran los bungalows de su centro climático construidos
en la época y el amplio restaurante desde cuya terraza se domina todo
el conjunto. Una buena piscina y un amplio y variado jardín completan
el centro vacacional. En los alrededores se suceden los paisajes ondulados
que caracterizan a la región de Ménoua por su belleza. Dschang representa
un colofón relajante después de recorrer las rutas del oeste de Camerún.
EGIPTO:
Grandiosidad y misterio
Pasado
faraónico. Presente Islámico. Arena y agua, desierto y rio. Velas ondeando
al son de la brisa y piedra resistiendo la erosión de los tiempos. Vida,
muerte, y vida en el más allá.
Restos
arqueológicos impresionantes y misterio... mucho misterio.
Mucho
se ha escrito sobre Egipto. Libros didácticos, noticias sensacionalistas,
novelas, reportajes. Todo ello ha contribuido a que, de antemano, tengamos
una ligera idea de su historia.
Si
mencionamos nombres como los de Keops o Abu Simbel, gran cantidad de personas
los relacionarán con dos monumentos arquitectónicos impresionantes, pero
a la vez muchos se sorprenderán al decirles que entre ellos existe un
período de mil trescientos cuarenta años. La misma distancia temporal
entre nuestros días y aquellos en que Mahoma empezaba a rebelar la voluntad
de Alá. Al nombrar a Tutankhamon, todo el mundo hablará del descubrimiento
de su tumba casi sin profanar, de los grandes tesoros allí encontrados,
de la leyenda de la maldición del faraón; pero sólo algunos pocos sabrán
que fue un monarca que reinó con más pena que gloria, que durante sus
seis años de mandato se convirtió en un mero instrumento de los poderes
religioso y militar y que murió, probablemente asesinado, a la edad de...19
años. Pero eso es precisamente los que forma parte de la grandeza de Egipto.
Aquel joven que entre 1352 y 1344 antes de Cristo había dirigido un país
ingobernable, sacudido por las luchas intestinas y desorientado por un
confusionismo religioso, se ha convertido por los lances de la historia
y los caprichos del destino, en el más popular de todos los faraones.
Como
dijo el viejo Herodoto, padre de la Historia, "Egipto es un don del
Nilo". Todo el país queda vertebrado en sus orillas, de espaldas
a los intratables desiertos líbico y arábico que lo flanquean amenazantes.
A través del rio, transcurre a veces apaciblemente, a veces no tanto,
la vida de un pueblo que entre las glorias del pasado y los avances del
presente, sigue su rumbo, como el buey que arrastra la carreta del campesino
cuando regresa a su morada en cualquier aldea ribereña. Pero antes de
contemplar esta estampa rural, probablemente desde la cubierta de uno
de los buques que navegan por el Nilo, hay que cumplir con una obsesión
colectiva. La contemplación de las pirámides. La idea con la que miles
de visitantes acuden cada año a la llanura de Gizah, junto al Cairo. Estas
obras arquitectónicas impresionantes siempre han despertado la espectación
del ser humano. Un halo de misterio envuelve a las tres moles pétreas
cuya razón y medios de construcción no acaba de poner de acuerdo a los
expertos. Han pasado los siglos y su primitiva forma se ha visto ligeramente
modificada por una erosión perseverante, pero permanecen en pie, orgullosas
de su propia existencia. Algunos afirman que responden simplemente a la
estabilidad de una obra artificial, otros se inclinan por atribuirla a
la capacidad humana para cambiar la obra del creador de la naturaleza
erigiendo montañas donde hay llanuras y colocando piedras donde sólo existían
desiertos arenosos. El tiempo parece dar la razón a la primera hipótesis
mientras que los avances tecnológicos y el comportamiento actual podría
corroborar la segunda.
Hacía
ya algún tiempo que Menes había unificado el Alto y Bajo Egipto y el régimen
faraónico gozaba cada vez más de una mayor prosperidad. Viviendo de la
fertilidad de las aguas del Nilo, se desarrollaba una sociedad cuyo tiempo
libre, entre cosecha y cosecha, permitía dedicarse a labores artesanales
y contribuir al desarrollo de las obras públicas. El faraón concentraba
en su persona todos los atributos del poder: religioso, político, militar
y administrativo. Durante el Imperio Antiguo el estado se encontraba fuertemente
unificado, con bienestar económico y sin guerras con el exterior. Poco
a poco se irían realizando construcciones funerarias que, primero en forma
escalonada "mastabas" y después perfeccionando la estructura
piramidal iban creciendo de tamaño.
De base poligonal y caras laterales tringulares estaban destinadas
a cubrir la tumba del soberano. Al tratarse de tumbas "eternas"
eran construidas con materiales más resistentes que los propios palacios
habitados en la época. Normalmente se utilizaban bloques de piedra de
varias toneladas de peso, unidos perfectamente entre sí de modo que es
difícil introducir una hoja de papel de fumar entre ellos. El desarrollo
alcanzó el punto álgido en la cuarta dinastía. Un período de gran prosperidad
interna fue completado por la intensificación de relaciones comerciales
con los pueblos vecinos (nubios, libios y semitas). Corría aproximadamente
el año 2.600 antes de Cristo cuando Keops, hijo de Snefru y Heteferes
ordenó la construcción del edificio de mayor volumen realizado totalmente
en piedra por el género humano, y cuya altura sólo es superada por las
agujas de la catedral de Colonia. Podría albergar en su base las cinco
mayores catedrales cristianas existentes. Su altura alcanzaba los 146
metros (en la actualidad y sin el revestimiento original mide 137) y los
lados de su base tienen una longitud de 230 metros. Está construida con
casi dos millones y medio de bloques de piedra con un peso por unidad
superior a las dos toneladas. En el interior existen una serie de pasillos
y una escalera que llevan a la cámara sepulcral, instalada, al contrario
que en la mayoría de las otras pirámides, en el centro de la obra. Debajo,
hay una cámara falsa. Por una escalerilla se asciende a la sala sepulcral
donde se halla un enorme sarcófago de granito, totalmente vacio. La momia
del faraón no se ha encontrado. Su hijo Kefrén no quiso ser menos y mando
construir otra pirámide que en la actualidad es sólo un metro más baja
que la anterior. Además de la figura geométrica hay que destacar el templo
de la cara oriental y la esfinge que reproduce la cabeza del faraón adosada
al cuerpo de un león. Micerinos concluyó la tríada con una pirámide de
sólo 63 metros de altura, aunque con mayor riqueza en los materiales empleados.
Las tres figuras geométricas alcanzan desde los diferentes puntos de vista
una armonía unificada, un conjunto impresionante que sobrecoge al viajero
que lo admira. Cuando uno esta ante su presencia es fácil adivinar el
porque desde la antigüedad fue considerada una de las siete, sino la mayor,
maravilla del mundo. Y casi resuenan en el aire los gritos de Napoleón
cuando dirigiñendose a su ejército, afirmaba: ¡Soldados, Desde lo alto
de estas pirámides, cuarenta siglos os contemplan!.
Pero
también el vertice piramidal contempla el crecimiento imparable de la
ciudad que se extiende a sus pies. El Cairo. Seis, doce, dieciseis millones
de almas, en la mayor ciudad islámica del planeta. Un enjambre bullicioso
que no para de palpitar en sus distintos barrios. El Museo de Arte Egipcio
parece más un almacén infinito que un centro dedicado a la didáctica.
Sin embargo contemplar el tesoro de Tuthankamon y sobre todo su máscara
funeraria de oro macizo, representa un momento de emoción capaz de embargar
los más mínimos atisbos de sensibilidad. La exquisita belleza de su imagen,
la pureza de su material y la nobleza de su semblante, denotan algo más
que el acierto de un artista inspirado. En 1922 se descubrió su tumba
en la que aparecía una tétrica inscripción que amenazaba: "La muerte
rozará con sus alas invisibles a quién ose perturbar el eterno descanso
del faraón difunto". Se apagaron las luces del Cairo, pereció el
perro del mecenas y una larga lista de muertes no naturales se sucedieron
entre los ciéntificos participantes.
Sin
embargo, uno de los que se salvó, fué su descubridor Howard Carter. Quizás
porque fué de los pocos que supo respetarlo.
La
vida renace en el Bazar de Khan el Khalili, la oración en las mezquitas
de El-Hakim, Hasán y Mohamed Alí, la defensa en la Ciudadela de Saladino,
la paz en la isla de Gezirah, el tráfico en las calles y plazas, el paseo
en las barcazas que surcan el Nilo, la fiesta en los hoteles y el equilibrio
entre la vida y la muerte en la Ciudad de los Muertos. Antes lujoso lugar
para dar morada a los difuntos, hoy repleto de familias necesitadas de
vivienda. En Egipto y desde siempre, vida y muerte siempre han ido de
la mano sin temor.
Luxor
ocupa en la actualidad una parte de lo que antaño fue la ciudad de Tebas,
la capital más importante del imperio en la mayor parte de su existencia.
En ella se encuentran los templos de Karnak, con su impresionante sala
hipóstila y Luxor, en los que se puede apreciar toda la grandiosidad de
unas construcciones plagadas de bajorrelieves. Pilonos, columnas, obeliscos,
esfinges, pasillos, estatuas... Toda una orgía pétrea que durante siglos
ha venido desafiando a sus constantes y pacientes opositores climatológicos
y a los más impulsivos detractores humanos. Al otro lado del río, que
se atraviesa en pequeños vapores, la necrópolis de Tebas, con los valles
de los reyes, las reinas y los nobles, el templo de la reina Hatshepshut
en Deir el Bahari, los Colosos de Memnón, el Rameseum, el templo de Medinet
Habú y múltiples poblados habitados por gentes sencillas donde hay que
detenerse y observar el pulso diario de una vida sosegada, centrada en
la esperanza de que un día la salud y la fortuna permitirán el soñado
viaje de peregrinación a la Meca.
Por
que si bien las ruinas acaparan la atención de la mayoría de los llegados
a las riberas del Nilo, no hay que desperdiciar ocasión alguna para caminar
entre sus gentes, pisar las callejuelas estrechas y laberínticas de sus
poblados y respirar el ambiente de la humildad. Contraste entre la piedra
perenne y la vida fugaz, entre la majestuosidad ancestral y el trabajo
cotidiano. También hay templos entre Luxor y Assuán. Los que cubran el
trayecto a través del Nilo visitarán Esna, Edfú y Kom Ombo, pero los que
vayan por tierra podrán detenerse así mismo en unos pueblos increíbles,
entre plantaciones de caña de azúcar y campos cultivados de legumbres
y verduras. Lo ideal sería hacerlo de las dos maneras, pero es comprensible
que la mayoría opte por el crucero. Durante tres días se remonta el rio
alternando las visitas turísticas con el descanso y relax en los cómodos
y refrigerados barcos que contínuamente surcan con sus quillas las azules
y relativamente poco contaminadas aguas del Padre Nilo. Durante el día
los amantes de los baños de sol ven totalmente satisfechos sus deseos,
pero resulta especialmente agradable la noche, tras la puesta de sol,
cuando la temperatura es ideal y la brisa acaricia ligeramente el semblante.
Es momento para pensar en las historias que uno ha ido conociendo sobre
Egipto. Leyendas, intrigas cortesanas, narraciones bélicas, actuaciones
mitológicas, y novelas como "Muerte en el Nilo" de Agatha Christie,
que se desarrolla en un viejo barco que hacía el mismo recorrido.
Ya
en Nubia, se puede observar el oscurecimiento de la piel de sus habitantes,
que con sus rasgos negroides tienen fama, dentro del propio país, por
su extrema bondad. En Assuán, finalizan los cruceros, que luego regresarán
rio abajo con nuevos pasajeros. Hay que pisar la gran presa, que es tan
inmensa que no permite apreciar su auténtico volumen y por ello está mermada
de espectacularidad, los templos de la isla Philae, el obelisco inacabado
en la cantera de granito, el jardín botánico, la isla Elefantina y navegar
a bordo de los típicos veleros egipcios, las falucas, antes de emprender
rumbo hacia Abu Simbel.
Ramsés
II hizo construir los impresionantes templos de Abu Simbel en la zona
más meridional del país, lejos de toda aglomeración urbana. La explicación
es rebuscada pero a la vez sencilla. El lugar elegido era aquel en que
en las fechas de su nacimiento y coronación, veintiuno de abril y veintiuno
de octubre, respectivamente, los rayos del sol penetraban por la entrada
del templo, lo atravesaban por completo, e iluminaban la faz de la estatua
del propio monarca situada en el fondo, a 55 metros de la entrada. Los
caprichos del rey-dios y su poder eran más fuertes que el calor sofocante,
la complejidad de la obra y la dificultad en las comunicaciones. La excursión
a Abu Simbel se suele realizar en avión, sobrevolando parte del lago Nasser
y atravesando el trópico de Cáncer. La creación del lago con motivo de
la construcción de la presa de Assuán suponía la elevación de las aguas
por encima de los templos, por lo que un esfuerzo internacional llevado
a cabo por la Unesco y una atrevida utilización de la técnica moderna,
permitió la salvación de los templos para la prosperidad. Se procedió
al asserrado de la montaña que los albergaba y al posterior montaje a
una altura superior de 64 metros. Las rocas trasladadas pesaban...20.000
toneladas.
Sin
duda es mucho para un solo viaje, pero Egipto es también mucho más. Los
fondos coralinos del Mar Rojo, el recojimiento defensivo del Monasterio
de Santa Catalina en el Sinaí, los monasterios coptos del camino de Alejandría,
las cambiantes dunas del desierto, algunos templos alejados de los circuitos
tradicionales y la sorpresa constante en cada aldea rural, hacen de Egipto
un país inabarcable, una sorpresa contínua, un equilibrio perpetuo de
grandiosidad y misterio.
LIBIA:
El embrujo del desierto
El
bloqueo internacional frenó los viajes a Libia y sus cielos permanecen
vetados a los vuelos desde otros países. Cerrado desde algunos años al
mundo exterior, Libia está experimentando una cierta apertura turística,
aunque los controles son rigurosos y las infraestruturas tremendamente
limitadas. Hay un par de buenos hoteles en la capital y desde ella se
pueden visitar las ruinas romanas de Leptis Magna y Sabratha así como
algunas de las regiones costeras. Pero a pesar de todo su atractivo, a
pesar de que probablemente se pueda clasificar a Leptis Magna como la
ciudad romana mejor conservada del viejo imperio, el embrujo de Libia
se encuentra más al sur. Las autoridades del país se han dado cuenta que
pueden acaparar buena parte de los amantes del desierto que visitaban
asiduamente la vecina Argelia, en otra época meca de cabalgaduras motorizadas
y vehículos 4x4 a través de las dunas, y hoy evitada por los extranjeros
a causa de la guerra civil entre los integristas islámicos y el gobierno.
Los
ciudadanos de Libia, no habían dado importancia al turismo.
Las
reservas de petróleo, sus doctrina política enfrentada al mundo occidental
y la falta de tradición, les libraba de la necesidad, el deseo y la voluntad
de recibir a personas venidas de otras partes por el simple motivo de
conocer nuevas tierras, nuevos paisajes, nuevas gentes. La riqueza interior
tampoco había contribuido a mantener las viejas ciudades con el sabor
de antaño, sino que ha forjado un país moderno que nada tiene que ver
con sus vecinos del norte de Africa. Socialista e islámico, sí, pero también
moderno y a la vez poco poblado. Es por ello que resulta difícil perderse
en las medinas, regatear en los zocos, encaramarse a las kasbahs. No es
precisamente esto lo que hay que venir a buscar a Libia. Sin embargo este
inmenso territorio, duro y hostil a la vez, es capaz de guardar celosamente
sus secretos y mostrarlos a los que poseen tiempo suficiente para dedicarle
y capacidad para cubrir las largas distancias. Las autoridades relajan
poco a poco las fuertes medidas de seguridad y los ciudadanos se están
acostumbrando a entablar conversación con el venido de lejos. Libia, impulsa,
poco a poco, su operación de relaciones públicas con sus vecinos del norte
del Mediterráneo.
Los
trámites en la frontera tunecina son lentos pero efectivos. Con la posesión
del visado en el pasaporte no hay problemas para penetrar en territorio
Libio. Y de entrada es mejor ir hacia el sur. Dejar el litoral, la capital
y las ruinas para los últimos días y adentrarse en el gran mar de arena
que se extiende en el suroeste, a más de mil kilómetros de la costa y
que se conoce con el nombre de Fezzan. Allí se encuentra una de las ciudades
míticas en la rutas de las caravanas que durante siglos han deambulado
por el norte de Africa: Ghat
Dunas
y montañas
Ghat
es una pequeña ciudad tuareg situada entre las montañas de Acacus, situadas
al este, y el Tassili, al oeste, ya en territorio argelino. Conocida como
Rhapsa en los tiempos romanos, era la llave de las rutas transharianas
procedentes de Mali. Un fuerte italiano, la medina y el zoco, entretienen
a los viajeros antes de penetrar en las montañas de Acacus.
La
autoridades libias exigen ingresar con un guía en este laberinto pétreo
por dos razones básicas. La primera para evitar extravíos y una cotosa
operación de rescate. La segunda para preservar la integridad de las pinturas
rupestres que esconden sus paredes y no exponerlas a los grafitis de los
desalmados.
Probablemente
la tercera sea contribuir a la economía local. La entrada al área montañosa
se encuentra a treinta kilómetros de Ghat, aunque no se puede retroceder
debido a una duna con pendiente que sólo permite pasarla en una dirección.
Para regresar a Ghat hay que dar una vuelta de 190 kilómetros hasta la
población de Aweinat y retornar por la carretera asfaltada,pero sin duda
resulta mucho más sugerente continuar por el espectacular desierto para
contemplar los grabados de Mathandous antes de visitar las ruinas Garama,
la vieja ciudad de los Garamantes.
La
práctica de la acampada libre y la utilización de buenos vehículos todo
terreno, con la suficiente gasolina, agua y comida para varios días, son
requisitos indispensables, a parte del permiso y el guía, para entrar
en el universo de Acacus. A algunos les podrá parecer el cañón del Colorado,
otros se podrán imaginar las cuevas de Altamira, la mayoría se sorprenderán
por el mar de acantilados, la diversidad de texturas, la multiplicidad
de tonos que ofrecen las grisáceas rocas flanqueadas por la arena. El
sol ira cambiando de posición a lo largo del día y las sombras permitirán
percatarse de la realidad de los volúmenes, de la inmesidad del entorno,
de la magnificencia del decorado. Pisando la arena al pie de los valles
se experimenta el lento caminar en el desierto. Andando sobre las rocas
en lo alto de las montañas se observa el horizonte infinito... Y el frescor
de la noche, ya cansado de sudar la última gota y desentumecer el último
músculo, te hacer recordar que a pesar de todo.. sigues vivo.
Arte
rupestre
Libia
posee un de las mejores concentraciones de arte rupestreen Africa. Las
pinturas en las rocas llamadas "del período de las cabezas redondas"
están datadas entre los 8.000 y 5.000 años antes de Cristo. Cabezas redondas,
cuerpos largos y estilizados, representan figuras humanas que más bien
paracen personajes de ciencia ficción. Era la época de cazadores y recolectores.
El segundo período que llega hasta el año 2.000 antes de Cristo, muestra
una forma de pintar más naturalista, escenas de la vida diaria con participación
del hombre y de antílopes, elefantes, avestruces, jirafas, cocodrilos
e hipopótamos. Era la época de los pastores. Un tercer período, en torno
al año 500 antes de Cristo, nos muestra el cambio de clima, la aparición
de camellos y la existencia de curiosos carros tirados por cuatro caballos
pertenecientes a las tribus Garamantes. Más avanzadas en la historia se
pueden ver inscripciones que combinan los 24 caracteres del alfabeto tuareg.
Tras
embriagarse de arena, percatarse de insignificancia, asombrarse de belleza
y descubrir que a pesar de su aparente monotonía el desierto cambia a
cada kilómetro y que los distintos paisajes se suceden sin fin, podemos
llegar a Mathandous. En un pequeño valle interior difícil de encontrar
aparece una pared rocosa. Aquí no se trata de pinturas, sino de grabados.
Los primeros trazos perceptibles causan sorpresa en el recién llegado,
pero a medida que va avanzando la sorpresa se convierte en admiración
y la admiración en apasionamiento. Avestruces, elefantes y jirafas se
suceden en la piedra y de vez en cuando aparece un simpático rinoceronte,
una espectacular cocodrilo o una pareja de monos. Con trazos simples pero
intencionados, el artista prehistórico ha sido capaz de compendiar el
movimiento, la acción, la velocidad, la elegancia y la fuerza.
No
demasiado lejos, después de la gran distancia recorrida, se llega a Germa.
Ya Herodoto describía a los Garamantes como habitantes de unos oasis situados
a una distancia de treinta días de viaje desde la costa. En el litoral,
primero fenicos, después griegos y más tarde romanos habían llegado para
instalarse, pero pocos contactos tuvieron con los habitantes del desierto.
Algunos intercambios comerciales se alternaban con enfrentamientos para
demostrar quién era el más fuerte. Garama y Zinchecra son los vestigios
de aquella tribu que en algunos momentos plantó cara a las legiones romanas.
Hoy las ruinas sorprenden al recién llegado que, contrariamente a la mayoría
de enclaves arqueológicos del planeta donde tras las excavaciones el lugar
se acondiciona para las visitas, las encuentra como las dejaron los arqueólogos,
con las vagonetas volcadas entre las calles y los railes instalados en
las mismas. Los restos de un fortaleza, numerosas casas y otros edificios
demuestran que los Garamantes no eran tan salvajes como los romanos consideraban.
Lagos
en el desierto
Algo
más al norte se encuentran los lagos de Gabraoun, cuyo origen, pureza
y propiedades curativas todavía sorprenden a geográfos y exploradores.
Su disposición entre las dunas y su vegetación entre palmeras apasionan
a los amantes de la estética. Y es que son capaces de responder a la imagen
idealizada que tenemos de los oasis. El lago de Mavo es conocido porque
cambia de color, pero resulta más espectacular cuando se divisa de lejos.
Su pequeño tamaño entre el inmenso mar de dunas, el contrapunto verde
ante los ocres dominantes, el espejo acuífero y el relax que sugiere tras
el largo camino compendian el escenario idóneo para el descanso largamente
esperado y seguramente más
que merecido.
El
lago Mandara, también tenía fama por su belleza, pero con el nivel bajo
del agua ha perdido buena parte de su antiguo atractivo. El de Gabraoun
da nombre a la región y estuvo durante muchos años habitado. Sus moradores
fueron invitados a abandonar la vieja aldea hoy en ruinas, a cambio de
instalarlos con más comodidades en el llamado New Gaberoun, en la carretera
asfaltada que va desde Sebha hasta Ubari.
Para
llegar a los lagos hay que ver y pisar mucha arena. "El verdadero
desierto" como dicen los habitantes de la zona. Dunas y dunas de
cincuenta metros de altura que hay que ir sorteando para seguir la buena
ruta. Valles inmensos, espacios infinitos capaces de embriagar al viajero.
Y si bien su visión diurna es espectacular, su recorrido nocturno resulta
de lo más emocionante.
Encontrar
el camino, no volcar en el siguiente salto, observar como las luces del
todo terreno que va detrás siguen en la buena senda, evitar quedarse clavado
en la arena mientras las estrellas del firmamento siguen marcando el norte.
Los
lagos de Gabraoun estaban muy concurridos a fin de año.
Algunos
italianos en todo terreno se alternaban con un par de grupos de alemanes
con sus motos. Pasar el fin de año en el desierto se ha convertido en
un hito para los amantes de la gran tierra vacía y sin duda es la mejor
época para visitarla ya que la temperatura diurna es más agradable y sólo
hay que preveer algo de ropa de abrigo por la noche cuando el viento sopla
a los lejos y hay que resguardarse bajo alguna palmera, si uno quiere
alejarse del campamento.
Pero
todo termina y hay que abandonar el desierto para volver a la "civilización"
litoral.
Ciudades
Romanas
Leptis
Magna, Oea y Sabratha formaban las Tripolitania Romana.
Tres ciudades que ponían el contrapunto a la Cyrene griega, situada
también en la costa pero más al este.
En
la desembocadura del rio Lebda, se había instalado una pequeña colonia
fenicia, que como las poblaciones vecinas de Oea y Sabratha, debió su
desarrollo inicial al comercio con las caravanas transharianas. Los romanos
la dotaron de un nuevo empuje llamándola más tarde Leptis Magna y convirtiéndola
además en uno de los mayores centros productores de aceite de oliva de
Africa. En la época de Augusto, la prosperidad aumentó construyéndose
más edificios, el Forum Vetus y el templo de Liber Pater, dedicado a Baco
que juntamente con Hércules, eran los dioses protectores de la ciudad.
Después, en los años 1 y 2 después de Cristo se levantó un hermoso teatro
de planta semicircular. La ciudad se fortificó para defenderse de los
ataques Garamantes, ampliándose su puerto y desviando el curso del rio
con un canal. Trajano elevó su estatus a la categoría de colonia romana
y más tarde, un hijo de la ciudad accedió al trono con el nombre de Septimio
Severo, concediendo a Leptis Magna el ius italicum, que eximía a sus habitantes
de pagar impuestos. Era el más grande de los privilegios y honores que
una ciudad podía esperar recibir de su emperador. Llegaron legiones de
artistas y arquitectos procedentes de Grecia y Asia Menor y se importaron
ingentes cantidades de mármol de las canteras griegas e italianas. Se
levantaron nuevas y espectaculares construcciones entre las que destaca
un imponente arco de cuatro caras en el cruce de las dos calles principales,
el Cardo y el Decumanus.
Corría
el año 203. Más tarde la ciudad entró en decadencia, fue conquistada por
los vándalos y abandonada por sus ciudadanos. Las arenas fueron cubriendo
sus edificios y hoy les debemos buena parte de su protección, ya que Leptis
Magna figura entre las ciudades mejor conservadas del Imperio Romano.
En efecto, vagar por sus calles, contemplar sus templos, descansar en
su espectacular foro, representa impregnarse de todo un mundo majestuoso
y colosal capaz de sorprender a cualquiera. Y con un poco de imaginación
todavía se puede escuchar el sonar de las trompetas y el redoblar de los
tambores de cualquier jornada ceremonial.
Oea,
no vivió la misma suerte. Conquistada en el 533 por el general de Justiniano,
Belisario, vió como los bizantinos frenaban su decadencia y más tarde
árabes, españoles y turcos la dotaban de nuevos edificios entre los que
destacaba mezquitas, fortalezas y palacios respectivamente. Se iba gestando
la actual Trípoli, la capital cultural y económica del país. Cuando los
italianos conquistaron Libia le dieron su aspecto actual, convirtiéndola
en la ciudad blanca que ahora es. El castillo de Assai al-Hamra, el museo
de la República, y la Medina, que se extienden frente al puerto y al otro
lado de la Plaza Verde, forman el núcleo original de la urbe, donde también
destacan el viejo arco de Marco Aurelio (año 146), las mezquitas de Darqut
(1558), Gurgi (1834), Nagah (1610) y Ahmed Basha Karamanly (1736), la
casa de Karamanly, la iglesia católica de Santa María de los Angéles,
la torre del reloj y varios zocos, baños turcos y escuelas coránicas.
Al este se extiende la parte nueva de Trípoli, ya con las influencias
urbanísticas turcas y sobre todo italianas; con la vieja catedral, la
fuente de la Gacela y el Palacio del Pueblo, perteneciente antes de la
revolución al rey Idris, que reinó desde la independencia de 1951 hasta
el golpe de estado de Muammar el Gadafi el 1 de septiembre de 1969.
Cuando
se regresa hacia Túnez no hay que dejar de visitar la tercera de las viejas
ciudades romanas: Sabratha. Las jarras púnicas y los vasos griegos allí
encontrados recuerdan la época en que sólo era un lugar de escala para
navegantes. César le dió el primer impulso, con Augusto se construyó el
primer templo en honor a Isis, Antonio el Piadoso la elevó a categoría
de colonia y Justiniano la dotó de una importante basílica cristiana.
Con la llegada de los musulmanes la ciudad quedó abandonada y nuevamente
las arenas se ocuparon de cubrirla y protegerla. Sin alcanzar la grandiosidad
de Leptis Magna, hoy sorprende al visitante por su espectacular teatro
cuya escena tiene tres pisos. Con la caída de la tarde y los rayos perpendiculares
del sol, las columnas estríadas alcanzan una magia especial. Una magia
capaz de recordar el embrujo del desierto.
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